Как сделать слив в полу ванной комнаты или душ без поддона

Этапы монтажа слива в полу

• предварительная подготовка пола в душе к установке конструкции;
• установка гидроизоляционной обмазки;
• установка трапа в ванной, который будет служить основанием для слива;
• установка уклона, обеспечивающего сток воды и его выравнивание;
• отделка пола кафельной плиткой и другими материалами.

Предварительная подготовка пола к монтажу конструкции

Предварительные работы включают прежде всего создание лотка. Так, вам потребуется взять перфоратор и с его помощью снять с пола старую плитку, а затем сделать маленькое отверстие в цементной стяжке. После того как вы полностью избавили пол от старого покрытия, тщательно очистите его от пыли и другого мусора, пересмотрите все неровности, выбоины на поверхности и другие дефекты.

Затем выбоины и трещины заделайте специальным средством, после чего пол следует обработать гидроизолирующим жидким средством. Это нужно сделать непременно, поскольку слив для душа будет располагаться не на поддоне, а прямо на полу.

Теперь можно приступать к установке трапа для душа, с помощью которого будут выводиться через канализацию остатки воды.

Особенности установки сливного трапа

Помимо того, что трап собирается и сливает остатки воды с пола в канализационную трубу, он обладает еще и такими функциями:

• герметизирует стыки с поверхностью пола в душевой кабине;
• дает возможность фильтровать всю воду, которая поступает в сток;
• дает доступ к ревизии, чтобы осмотреть и очистить все изнутри;
• защищает от неприятных запахов благодаря гидрозатвору.

Независимо от того, из какого материала сделан сливной трап – пластика, металла или латуни, он должен обладать следующими свойствами:

• устойчивость к коррозии;
• надежность;
• прочность;
• возможность разобрать и очистить конструкцию.

Корпус состоит из воронки, которую крепят в поверхности пола. Дальше идет патрубок, длина которого зависит от условий установки, высота трапа тоже бывает разной в зависимости от них же.

Чтобы сделать такой трап самостоятельно, нужно сначала провести ряд подготовительных работ, о которых уже было сказано ранее. В результате вы должны получить общий порог для слива воды, состоящий из таких элементов:

• основание покрытия;
• гидро- и теплоизоляционный слой. Для гидроизоляции применяется специальное жидкое вещество, а в качестве утепления лучше всего укладывать пенопласт;
• второй слой герметичной гидроизоляции;
• бетонная стяжка с уклоном порядка 4 сантиметров в сливную сторону;
• слой отделки, как правило, это плитка из керамики, которую клеят на специальный раствор.

И вот мы имеем готовый трап в ванной комнате, который хорошо замурован в прочную и целиком очищенную от грязи часть напольного покрытия. Когда все готово, можно теперь установить и сам слив.

Как правильно установить слив

• приготовьте простой карандаш и с его помощью отметьте на полу размещенный трап;
• соедините конструкцию и канализационный раструб, обработайте все места соединений силиконовым герметиком;
• прямо на поверхность пола положите пенопласт толщиной в 5 сантиметров и плотностью 35 килограмм на квадратный метр. Помните, что трап не должен прилегать к нему плотно;
• выложите рейки рядом со стенами, они будут применяться как деформированные швы;
• залейте площадку цементным раствором, чтобы трап в ванной лежал на нем плотно, и оставалось при этом ни неровных мест, ни полостей;
• при стяжке не забудьте об уклоне в сторону слива;
• после полного высыхания бетона уложите еще один гидроизоляционный слой с небольшим выступом в сторону стен;
• в трап выкладываем сифон вместе с решеткой на нужную высоту и прикрепляем направляющие из дерева под углом;
• по уровню направляющих выложите второй слой цементного раствора;
• после того как он высохнет, выкладываем на пол керамическую плитку.

Слив в полу готов. Он нужен в ванной или в душевой кабине, если душ не оснащен поддоном, но некоторые специалисты рекомендуют с его помощью оснащать и обычные ванны с целью предотвращения неприятного запаха и сырости.

Как вы поняли, сделать такую конструкцию не так сложно, вам потребуется для этого специальный сифон, который нужно соединить с полом и установить трап.

Монтаж трапа в душе под плитку своими руками

При монтаже душевого трапа во время строительства частного дома, обычно, вопросов, как сделать слив в полу душевой кабины, не возникает. В этом случае трап устанавливают в стяжку пола, который потом облицовывают плиткой, и делают вертикальный отвод трубы для сточных вод в канализационный канал.

С обустройством слива в квартире дела обстоят несколько иначе. В санузлах многоквартирных домов, чаще всего, толщины стяжки не хватает, чтобы устроить вертикальный трап в душе. Поэтому для обустройства кабинка данным изделием сначала поднимают уровень пола в помещении, вместе с тем обеспечивая его уклон. Как правило, высоты в 12-15 см вполне достаточно, чтобы разместить под стяжкой сифон и сливную трубу.

Устанавливают трап в полу для душа своими руками, соблюдая следующую последовательность:

1. Сначала при помощи рулетки вымеряют местоположение трапа с расчетом того, что от слива до стен должно уместиться кратное количество плитки, не забывая о межплиточных швах (1,5-2 мм). Так пол будет выглядеть более эстетично, чем с резаными плитками.
2. Затем трап соединяется с канализационным сливом посредством трубок. Уклон сливной трубы должен быть не менее 3 см на погонный метр.
3. При необходимости утепления стяжки, используют листы пенопласта толщиной 5 см и плотностью не менее 35 кг/куб. метр, но лучше применять экструдированный пенополистирол, так как он более твердый и менее подвержен воздействию влажной среды.
4. Листы утеплителя укладывают на черновую поверхность пола и подгоняют под размеры сантехнического трапа, а сверху делается бетонная стяжка слоем около 4 см, которая должна заполнить все пространство до фланца слива.
5. Необходимо дать высохнуть стяжке до полного затвердевания.
6. Затем из гидроизоляционного материала нужно сделать прокладку для фланца, которая должна с запасом перекрыть фланец. Внутри прокладки необходимо вырезать отверстие, по внутреннему диаметру фланца.
7. Верхнюю часть фланца нужно поместить на прокладку и прикрутить винтами к нижней части конструкции.
8. После этого стяжку также нужно покрыть рулонным гидроизолятором. Уложенный материал должен с нахлестом перекрывать прокладку фланца и зайти на стены на несколько 3-5 см.
9. Далее в корпус душевого трапа нужно вставить его внутреннюю часть с сифоном.
10. Затем нужно залить финишную стяжку с уклоном около10 мм на метр заливки. Для этого на поверхность пола с гидроизолятором выставляют направляющие пластиковые рейки, скосив их по направлению к сливу. Можно купить готовые системы для изготовления трапа в душе.
11. Заливка второго слоя стяжки должна быть ниже высоты сифона настолько, чтобы можно было сравнять его с плиткой. Направляющие рейки из стяжки не вынимают. При этом, чтобы раствор не попал в слив и на стены, рекомендуется решетку трапа заклеить скотчем, а угол между полом и стенами – гидроизоляционной лентой.
12. Далее осуществляется облицовка поверхности плиткой, начиная от сливного отверстия к стенам. Плитка должна быть на одном уровне с решеткой трапа или на несколько 3-5 мм. выше.
13. После высыхания плиточного клея, нужно затереть швы водостойким материалом, подобранным под цвет керамической плитки.
14. Участки, где плитка соприкасается с корпусом трапа, нужно тщательно и аккуратно заделать силиконовым герметиком.
15. В конце всех работ на корпус душевого трапа монтируется и закрепляется защитная решетка.

Технология подключения ванны

Порядок подключения ванны к канализационной системе

Порядок подключения следующий:

Собирают сифон в соответствии с приложенной к нему инструкцией, уделяя особенное внимание всем необходимым герметизирующим прокладкам.
Пластиковые элементы крепежа закручивают руками, действуя при этом очень осторожно. Инструменты не используют, так как при их применении можно сломать деталь.
После того как прибор смонтировали, к нему присоединяют один конец трубы, а другой ее конец доводят до сливного отверстия канализации и производят соединение.
Подключение слива ванны должно сопровождаться тщательным контролем над плотностью собираемых стыков, чтобы обеспечивалась высокая степень их герметичности.

Совет от профессионала:

Совет от профессионала:

Совет от профессионала:

При обнаружении малейших неполадок необходимо их сразу устранять, иначе в процессе эксплуатации придется осуществлять замену дефектных элементов системы.

1. При плотном примыкании бортов ванны к стенам стыки необходимо тщательно герметизировать, чтобы вода не имела возможности проникать под ванну.

Подключение ванны к водопроводу

Также как и подключение ванны своими руками к канализации, возможно и самостоятельное подключения к водопроводу и установка смесителя. Для этого необязательно вызывать сантехника.

Рассмотрим данную технологию:

1. На трубе перед фитингами устанавливают запорный кран, наличие которого необходимо, чтобы перекрыть воду при замене смесителя или в случае его ремонта.
2. К фитингам, находящемся на смесителе, присоединяют эксцентрики (сначала рукой, а затем усиливают фиксацию ключом). При этом применяют ФУМ-ленту или специализированную нить, предназначенную для соединений элементов водопроводной системы.
3. На эксцентрики надевают декоративные насадки.
4. На смесителе внутри резьбы вставляют резиновые или силиконовые прокладки, а затем прикручивают смеситель к эксцентрикам (использовать ФУМ-ленту или нить в этом случае не надо).

Совет от профессионала:

Схема подключения ванны обязательно должна включать проверку качественности выполненных работ — при обнаружении протечек в смесителе, прокладку заменяют – возможно, что протечка возникла из-за бракованной прокладки.

1. Смеситель прикручивают одновременно с 2 сторон. В этом случае происходит равномерное уплотнение прокладок.
2. Если при покупке в комплектации ванны имеется смеситель:

• то допустимый уровень высоты труб оказывается ниже уровня ванной, так как в этом случае соединение осуществляется при помощи армированных шлангов;
• при этом необязательно выравнивать концы труб – такие шланги очень пластичны;
• основное правило в такой ситуации – проследить, чтобы длина армированного шланга была немного длиннее, чем расстояние от ванной до конца трубы.

После проведения всех операций по подключению ванны к водопроводу и канализации включают воду и наблюдают, нет ли протечек. Если протечки есть, то необходимо убедиться в том, насколько хорошо закреплены прокладки, а также удостовериться в качестве самих прокладок (если некачественные, то придется их заменить).

Выполнение таких несложных правил позволит качественно осуществить подключение ванной к канализации и правильно установить смеситель. При таком подходе ванна прослужит долгие годы!

Сложности поднятия ванны над полом

Перед тем как поднять ванну, чтобы слив работал хорошо, необходимо все хорошо рассчитать. Огрехи в монтаже могут привести к дискомфорту во время мытья из-за неустойчивости купели, деформации стенок или дна чаши, скалыванию эмали.

При выборе способа поднятия ванны над уровнем пола, следует учитывать следующие нюансы:

• Большой вес. Естественно, вес купели зависит от материала, из которого она изготовлена, а также размера модели. Самыми тяжелыми являются чугунные ванны, а самыми легкими – акриловые. Однако, при использовании купели к непосредственному весу самой чаши добавляется вес воды, а также вес купающегося человека. При таких условиях общий вес сантехнического прибора может достигать 500 кг, из-за чего нагрузка на ножки ложится очень большая.
• Маленькая площадь опор. Обычно для установки ванны используются 4-6 ножек, общая площадь поверхности вряд ли превышает 10 квадратных см. Если учесть, что вес купели, воды и человека в ней доходит до 500 кг, то нагрузка на каждый квадратный сантиметр опор доходит до 50 кг. Из-за такой нагрузки опоры могут попросту деформироваться, не справившись с весом сантехнического изделия.
• Механическая прочность и жестокость стенок. При выборе способа подъема дна ванны над уровнем пола нужно учитывать, что разные материалы обладают разной жесткостью. Если чугунные модели настолько толстостенные и устойчивые к деформации, что их можно устанавливать всего на 4 ножки, то акриловые модели имею меньшую жесткость, поэтому при их поднятии нужно возводить конструкцию, равномерно распределяющую вес чаши между опорами.

Что можно использовать для ванны вместо пробки

Итак, вы решили принять ванну и обнаружили пропажу пробки для слива. Чтобы справиться с этой досадной ситуацией, воспользуйтесь подручными средствами. Так, вам может пригодиться:

Полиэтиленовый пакет. Он должен быть чистым. В пакет необходимо положить небольшой лоскут ткани

Обратите внимание, что размер ткани должен лишь слегка превышать диаметр отверстия для слива воды. Лоскут необходимо сложить в несколько раз и поместить внутрь полиэтилена

Пакет следует крепко завязать и положить в слив. Когда вы начнёте набирать воду, импровизированную затычку засосёт и вода не будет утекать.

Фольга. Кусок фольги нужно сложить в несколько раз и заткнуть им слив.

Стакан. Вам потребуется пластиковый стакан, так как изделие из стекла может разбиться. Стакан нужно установить в отверстие, поместив его вверх дном.

Пенопласт. Следует вырезать кусочек, точно по размеру слива.

Носок. Быстрый и самый простой способ. Возьмите один или несколько носков, скомкайте их и заткните слив. Также в носок можно насыпать небольшое количество песка и обернуть полиэтиленом.

Губка для мытья посуды. Сложите её так, чтобы она поместилась в слив, после чего оберните целлофаном — затычка готова.

Газета, бумажный лист. Вариант быстрый, но недолговечный. Вам потребуется газета или листы бумаги. Плотно сложите их в несколько раз и поместите в выпуск воды.

Виды сливных трапов: какой выбрать

Правильно установленный трап должен без проблем уводить воду в канализацию в случае аварийно протечки. При этом отфильтровывать крупный мусор (для этого и нужна решетка). Кроме того, не пускать внутрь квартиры неприятные запахи, исходящие от канализационного стока. Трапы различают по виду затворов:

• С сухим затвором. Корпус сливного сифона оснащен специальной механической створкой, клапаном или односторонней проницаемой мембраной — воздух или вода может пройти лишь в одном направлении (как правило, только из квартиры).
• С мокрым затвором. Принцип действия такого трапа основан на работе подобных S-образных конструкций для раковин и ванн: образующаяся водяная пробка не дает запахам из канализации распространяться внутрь комнаты.

Слив с сухим затворомУстройство мокрого трапа в полу

Стоит отметить, что второй вариант дешевле, но при этом не лишен недостатков: если в узле не будет воды (например, при длительном простаивании или при частом использовании теплого пола она может высохнуть), то все неприятные запахи из канализации станут проникать в квартиру. Да и застоявшаяся вода в стоке может сама стать источником смердящего аромата. Поэтому такие системы аварийного слива чаще устанавливают в тех местах, где поток воды регулярный (например, в общественных душевых — в бассейнах, саунах). Поэтому, если выбирать трап для аварийного стока воды, то лучше предпочесть первый вариант, хотя он более капризный в эксплуатации.

Что учесть при выборе

Дело в том, что конструктивные особенности трапа — это не самое важное при выборе и покупке. При обустройстве аварийного слива придётся поднимать высоту пола минимум на 10-12 см

Хотя современные устройства могут иметь высоту в 6 см, не всегда есть возможность поднять пол относительно всей квартиры.

Кроме того, обращайте внимание и на пропускную способность конструкции: вода в аварийной ситуации должна уходить достаточно быстро. Обычно подобные технические характеристики указываются в паспорте изделия

Совет: если вы планируете установку так называемого «тропического» душа, то выбирайте трап с максимальной пропускной способностью.

Выбираем место для душа

Хотя это и легкое сооружение, место для него нужно выбирать, руководствуясь соображениями практичности.

Не стоит ставить душ «где придется»:

• Желательно выбрать площадку, находящуюся на возвышении, чтобы душевые стоки свободно удалялись, и под душем не образовалось болото.
• Поскольку душ летний, предполагается, что для нагрева воды будет использоваться только энергия солнца. Поэтому нужно, чтобы водяной бак, расположенный на кровле постройки, как можно дольше в течение дня находился на солнце. По этой причине не стоит ставить душ под деревьями или в тени других построек.

Таким образом, душ нужно строить на ровном или возвышенном открытом месте и желательно на некотором удалении от дома, чтобы было место для организации стока воды.

Не заниматься вопросами отвода воды можно только в том случае, если вы решили не «морочить голову» с возведением даже простейшей постройки, а используете переносной душ в виде большого пластикового мешка с лейкой (обычно его объем не превышает 20 – 25 литров). Такой импровизированный душ можно повесить на любую ветку и использовать без риска устроить болотце после помывки всей семьи. Небольшой объем воды пару раз в неделю почва примет без проблем.

Во всех остальных случаях нужно обязательно озадачиться отводом стоков. Тем более что мыльная вода не так уж безобидна для окружающей почвы.

Плохо работает: что делать?

Многие пользователи со временем сталкиваются с некачественной работой сифона и всей водосливной системы в целом. Причины таких проблем могут крыться в неграмотной установке всех составляющих конструкции или же в засоре труб.

Механические засоры

К механическому засорению труб может привести попадание в их внутреннюю часть песка и камешек с обуви, шерсти животных, человеческих волос и многих других подобных мелочей. Все эти составляющие непременно приводят к серьезному засору и труб и самого сифона. Из-за этого вода из ванны, как правило, очень плохо и медленно сливается.

Разрешить такую проблему можно лишь тщательной прочисткой труб. Однако чтобы не сталкиваться с подобными событиями, стоит установить на сливное отверстие специальную мелкую сеточку, которая не даст попасть в трубы и сифон посторонним частичкам.

Эксплуатационные

К таким засорам, как правило, приводит элементарное неправильное использование ванны. В данном случае засорение труб и сифона может происходить из-за грязи и частичек, что должна оставаться на защитной сеточке, но, к сожалению, ее используют далеко не все. Кроме того, к эксплуатационным засорам часто приводит комбинация жира и холодной воды.

Техногенные

Вода может плохо уходить и по причине неопытного мастера, который допустил много ошибок, ремонтируя ванную комнату в вашем жилище. А может быть, дело в том, что установка или замена сантехники в помещении была произведена не по технологии. Например, вы могли выбрать неверный уровень монтажа объектов или же сделали не тот уклон стока, каким он должен быть.

Чтобы избавиться от перечисленных проблем, нужно либо осуществлять демонтаж сантехники (при ее неправильной установке), либо устранять засоры, скопившиеся в трубах.

Хорошенько прочистите сифон и сток – это основные и уязвимые места, где мусор собирается в первую очередь. Для этого нужно снять сифон, а за ним выкрутить защитную сетку. Заметьте, что делать это нужно и с ванной, и с раковиной в помещении.

• А теперь вытряхните все из снятых деталей в унитаз.
• Затем хорошенько промойте сифон, полностью очищенный от загрязнений, а вместе с ним и все трубки, чаши, прокладки и защитную сетку.
• Промойте все детали щеткой с качественным чистящим средством, обладающим обезжиривающим эффектом.
• Проделайте аналогичные действия и с сеткой, находящейся на канализационных отверстиях – это центральные участки скопления засоров.
• Прочистите гофры, которые ведут непосредственно в канализацию.

Прочистить трубы и гофру можно и механическим способом. Пока внешние элементы стоков высыхают, следует использовать механические приспособления для очистки системы. Для этого чаще всего используют трос с рукояткой. Его следует вкрутить в глубину канализации, стараясь опустить как можно ниже. После этого трос нужно достать и повторить проделанную работу. Желательно сделать это несколько раз, чтобы быть уверенными в идеальной частоте труб.

Далее следует переходить к химической прочистке канализации. Для этого в канализацию необходимо засыпать химические составы, которые рассчитаны непосредственно на расщепление жиров и размягчение налета. Таких средств довольно много. Одними из наиболее популярных являются продукты типа «Крот», «Тон», «Тирет» и другие. Эти средства рекомендуется оставлять на 15-20 минут. Некоторые выжидают чуть дольше 40-50 минут. Спустя необходимое количество времени следует включить воду в ванне на 10-15 минут, чтобы удалить всю агрессивную химию.

Сифон для слива

При сооружении слива для ванной не забывайте о сифоне для душа. Для его изготовления могут применяться такие материалы:

• латунь;
• пластик;
• нержавеющая сталь.

Выбор материала при этом зависит от ваших финансовых возможностей. Но что бы вы ни выбрали, два обязательных условия при установке сифона для душа должны быть учтены:

• выбирайте разборную конструкцию, которую без труда можно будет разобрать, почистить, а затем вновь собрать. Сифон регулярно нуждается в прочистках, иначе вода не будет выходить через сток в полу, а в сифоне будут скапливаться илистые отложения и издавать неприятный запах, от которого будет трудно избавиться;
• конструкция для слива должна быть оснащена гидрозатвором, чтобы предотвратить появление гнилых запахов. Но большинство готовых моделей им и так оснащены.

Как собрать ручной сифон

Несмотря на разность конструкций этих элементов, сборка всех сифонов производится по аналогичной схеме.

Конструкция ручного сифона для ванны

Пошаговая инструкция, как собрать сифон для ванны:

В комплект приспособления входят сам отстойник, трубки разных диаметров, уплотнительные элементы. Первым берется отстойник, на его нижнюю часть надевается самая большая плоская прокладка (чаще всего она синего цвета). При её установке не допускается перекосов или других искривлений;

Трубы перелива и отстойника соединяются между собой. Если собирается пластиковый сифон, то ФУМ-лента не нужна – прокладки достаточно, но для соединения латуни или стали на резьба дополнительно уплотняется;
Сверху и сбоку такого сифона находится два отверстия разного диаметра. Одно предназначено для подключения бокового слива, а другой для соединения системы с канализационным отводом. В соответствии с размерами этих отверстий подбирается конусная прокладка (широкая) и накидная гайка;
Первым берется патрубок, который будет подключен к центральному сливу. На него надевается накидная гайка. Затем надевается уплотнительная прокладка

Обратите внимание на её конструкцию. Один конец прокладки тупой, а другой острый

Вот острым концом уплотнитель надевается к патрубку, тупой в последствии «сядет» на отстойник. Прокладка вставляется до максимального положения, но будьте аккуратны и не порвите её;

Патрубок вставляется в соответствующее отверстие сифона, после закручивается накидная гайка. Точно также подключается патрубок, который будет вести к канализации;
Если всё сделано правильно, то остается широкая прокладка под раковину и тонкое резиновое кольцо для уплотнения патрубка, гайки для подключения канализации, фильтр слива мойки. На верхний патрубок устанавливается широкая прокладка. После отвод соединяется с раковиной;

Подключение к раковине производится при помощи болтового соединения. Здесь рекомендуется также не использовать ФУМ-ленту (если сифон – пластиковый). Чтобы соединить все части конструкции, нужно на верхний участок слива установить уплотнительное кольцо, после металлическую сетку-фильтр. Снизу крепится патрубок сифона, вся конструкция закручивается болтом;
К канализации вывод подключается при помощи силиконового герметика (для соединения двух пластиковых элементов) или специальным переходником (для подключения металлического и пластикового патрубков). В первом случае торцевые части сифона и трубы канализации смазываются силиконом и соединяется между собой. Во втором смазываются торцы переходника.

После окончания монтажа нужно дождаться полного высыхания герметика (в среднем, от 4 до 6 часов), только потом системой можно пользоваться.

Видео: сборка сифона для ванны

Гофрированные модели не требуют сложных сборочных работ – зачастую, они просто подключаются к системе вывода стоков. При этом, плоские более сложны в конструкции. Главная проблема заключается в большом количестве труб разного диаметра.

Советы для того, чтобы правильно собрать сифон:

1. Все металлические резьбы должны уплотняться ФУМ-лентой;

2. Ни одна прокладка или кольцо не должны остаться «без дела». Если после окончания сборки у Вас остались лишние детали, это значит, что где-то пропущено уплотнение и там будет течь;

3. При соединении труб можно использовать только одну прокладку. Некоторые домашние мастера на места соединения труб или во время ремонта для предупреждения течи, устанавливаются две прокладки. Это способствует нарушению герметичность системы;
4. При затягивании накидных гаек нужно быть очень аккуратным (в особенности, если работаете с пластиком). Нельзя чтобы соединение было «растянутым», но при сильном воздействии есть вероятность повредить крепежный элемент;
5. Тоже самое и при установке прокладок. Их нужно затягивать на патрубки до максимума, но если перетянуть уплотнители, то они порвутся;
6. Уплотнительные элементы подлежат регулярной замене. Прокладки сливов– 1 раз в 6 месяцев (в среднем), тонкие уплотнители между патрубками – 1 раз в 3 месяца. Эти сроки могут варьироваться, но своевременное предупреждение изношенности резинок поможет избежать затопления и протечки.