Какие виды инструментов используют для штукатурных работ?

Валик по назначению.

Не обойтись в штукатурных работах без валика. Он пригодится при подготовке поверхности, когда нужно грунтовать стены или потолок. И потом может применяться для нанесения смеси. Валики делают из резины, пленки, ткани, полиуретана. Пожалуй, самый практичный – резиновый валик. Его просто мыть, и он очень долговечен. Есть особые валики – они способны «рисовать» на штукатурке узоры. Такие валики называют рельефными: на их поверхности вырезан определенный рисунок. Прижимая валик к подсохшему раствору, получаем красивые узоры на стене.

Сделать такой креативный валик можно самостоятельно. Например, намотать на обычный гладкий инструмент веревку или ткань. Это даст оригинальный рисунок.

Если использовать старую веревку, получится «травяной» орнамент. Обычный полиэтиленовый пакет дает замысловатый рисунок. Взяв плотную ткань, лучше непромокаемую, сделав из нее рукав и надев ее на валик, получим «мятую бумагу». Можно вырезать фигурки из отслужившей автомобильной покрышки, наклеить их на валик – будет абсолютно эксклюзивный узор.

Разметка

Сначала надо проверить стену на наличие перепадов, для этого нужно взять длинный уровень и приложить к стене. Уровень не должен попадать на остатки старого раствора, которые сильно выступают от стены, при обнаружении их необходимо сбить.

Прикладывать уровень надо в разных направлениях, чтобы понять, где находится самая выступающая точка стены.

После определения самой выступающей части стены можно переходить к разметке маяков. Первый маяк намечают через 15 — 30 см от угла. Расстояние между маяками должно быть меньше длины правила (130 -160 см). Для разметки вертикали маяка можно использовать уровень или отвес.

При наличии лазерного уровня все работы будут проходить значительно проще. Лазерную отметку устанавливают на расстоянии 5 см от стены. По ней будем ровнять маяки.

Если используется метод без саморезов, то расстояние до линии лазера должно составлять сумму высоты правила и высоты маяка (0,6 мм).

Когда вертикали отмечены, можно нанести места крепления саморезов. Расстояние до крепежей от пола и потолка должно составлять по 5 см. Шаг между метизами 55-60 см. По вертикали маяка надо найти самую выступающую точки стены, в этой точке будет установлен первый саморез.

Определение самой выступающей точки стены под первый саморез.

Маяки можно крепить к стене и без саморезов, но с ними сложнее допустить ошибку, поэтому такой способ установки более предпочтителен для новичков.

Ручные инструменты для штукатурки: с помощью чего выравнивают стены

Вот мы добрались до основных инструментов для нанесения штукатурки. С ними разберемся в порядке их использования, который предусматривает технология нанесения штукатурки.

1. Ковшик. Объем его чаши может составлять от 0,75 до 1л – это очень удобное приспособление не только для набрасывания раствора любой консистенции на оштукатуриваемые поверхности, но и для отмеривания необходимого количества ингредиентов, необходимых для приготовления штукатурного раствора в небольших количествах. С помощью этого ковша раствор набрасывается на поверхность между маяками.
2. Штукатурная лопатка. Этот ручной инструмент для штукатурных работ имеет такое же назначение, как и ковш, только применяется он не для набрасывания основного количества раствора, а для подкидки в те места, где его недостаточно.
3. Сокол. Это деревянный или металлический прямоугольник размером 400х400мм с перпендикулярной ручкой. Назначение этого инструмента одно – поднос малого количества раствора для исправления небольших огрехов. Используется в основном в паре со штукатурной лопаткой.

4. Правило. По сути, это ровная алюминиевая или деревянная рейка, предназначенная для выравнивания набросанного ранее раствора по маякам. Также этот инструмент применяется для подводки внутренних углов. Правило может иметь разную длину – стандартными считаются рейки длиной 0,5м, 1м, 1,5м, 2м, 2,5м и 3м. Работать правилом достаточно просто – после того, как основная масса раствора нанесена на стену, этот инструмент для выполнения штукатурных работ устанавливается двумя концами на соседние маяки и протягивается по ним, при этом удаляется лишний раствор. Таким способом, при необходимости добавляя в некоторые места дополнительные порции раствора, штукатур добивается ровного слоя.

5. Полутерок. Этот инструмент представляет собой отполированную деревянную рейку длиной от 400 до 800мм и шириной до 150мм, имеющую рукоятку. С помощью этой рейки мастер осуществляет финишное выравнивание оштукатуренной поверхности – выполняется оно тогда, когда раствор потерял воду, но еще не застыл. Круговые вращения полутером по поверхности оштукатуренной стены позволяют практически идеально выровнять стену.

6. Стальная гладилка. С ее помощью выполняют операцию под названием «железнение» – она представляет собой металлическую полированную пластину с ручкой. Устанавливая этот инструмент немного под наклоном и, проводя его с большим усилием по поверхности штукатурки, добиваются уплотнения поверхностного слоя раствора, что предотвращает его осыпание после высыхания.

Это лишь основные инструменты для нанесения штукатурки. Вообще разнообразие различных узкоспециализированных приспособлений для штукатурки широкое, все они используются от случая к случаю но, тем не менее, знать об их существовании просто необходимо. К таким редко используемым инструментам для штукатурки можно отнести овальный полутерок, который применяется для скругления углов между потолком и стенами; штукатурную кельму, которая так же, как и ковш, может применяться для набрасывания раствора; угловые шаблоны, в задачи которых входит оформление любых угловых сопряжений поверхностей и многие другие подобные инструменты. Кстати, совсем забыл о лопате и корыте для приготовления штукатурного раствора – без них не обойтись. Даже если работы производятся раствором, приготовленном на специальном комбинате, без лопаты и корыта работа не пойдет.

В заключение несколько слов о современном штукатурном оборудовании, которое используется для так называемой машинной штукатурки. По сути, это полноценный штукатурный комплекс, который в состоянии приготавливать смесь для нанесения на стены и напылять ее на любые поверхности под большим давлением. Вся остальная работа по выравниванию штукатурки производится, как и сто лет назад – вручную.

Инструменты для нанесения машинной штукатурки фото

Основным преимуществом такого способа нанесения штукатурного раствора является то, что раствор вбивается в стену под давлением, обеспечивая надежное их скрепление. Кроме того, использование при такой штукатурке гипсовых штукатурных смесей позволяет избавиться от последующих работ, связанных со шпаклевкой оштукатуренных поверхностей. Оштукатуренные машинным способом стены можно без дополнительной подготовки оклеивать обоями.

Как видите, инструменты для штукатурных работ отличаются большим разнообразием – чего только стоит обычная штукатурка

А если еще принять во внимание инструменты, используемые для нанесения декоративной штукатурки, то список из них получится раза в два больше

Автор статьи Александр Куликов

Необходимое «Правило»

Правило – это то, чем правят уже ненесенный слой штукатурки, другими словами – стягивают ее. Без правила никак не обойтись, если есть цель сделать качественное покрытие. Правила бывают разной ширины, длины и формы. Чаще всего используются модели длиной в две-три тысячи миллиметров. Конфигурация лезвия может быть

• h-образной: применяется, чтобы распределять по поверхности нанесенный на стену раствор;
• в виде трапеции: с его помощью выполняется подрезка слоя штукатурки;
• прямоугольной: универсальный вариант; наличие в его составе пузырькового уровня повышает функциональность этого вида инструмента.

Важные советы

Угловые рейки

В работе штукатура есть множество тонкостей, которые оказывают существенное влияние на итоговый результат. Опишем, как правильно штукатурить стены раствором, и какие ошибки могут возникнуть в работе:

1

Все работы проводятся только при плюсовой температуре в помещении. При температуре ниже 5°С штукатурка будет высыхать неравномерно, и в дальнейшем растрескается. Если существует необходимость работ при пониженных температурах, помещение предварительно отапливается с помощью обогревателей

2

При работах в жару свыше 25°С поверхность необходимо почаще смачивать водой, чтобы раствор высыхал не так быстро

3

При температуре до +10°С в раствор желательно добавить портландцемент, в который вводятся вяжущие вещества в виде гипса и силикатов кальция

4

Цементный раствор к пено- и газобетону, так же, как и к деревянным поверхностям, прилипает плохо. Такие стены оштукатуривают с помощью раствора на основе гипса

5

При больших перепадах высот штукатурку наносят в два захода. После нанесения первого, базового слоя на поверхности делают насечки, а затем для увеличения адгезии (прилипания) грунтуют. Второй слой в этом случае будет держаться лучше

6

Начинающие отделочники считают, что наносить слой грунтовки не обязательно: «Я штукатурил без нее и ничего не отвалилось». Действительно, при ведении работ на гладких поверхностях дефекты встречаются реже. При оштукатуривании же газобетона, кирпича, пено- и шлакоблоков большое количество влаги из раствора быстро впитывается в поверхность. В результате штукатурка растрескивается или даже осыпается

7

Если по каким-то причинам стены не были прогрунтованы, перед нанесением штукатурки тщательно обрызгайте поверхность водой из пульверизатора. Иначе стена впитает влагу из раствора, и его прочность снизится

Оштукатуривание кирпичной кладки

8

Чтобы при высыхании штукатурка не растрескалась, в помещении должен быть хороший воздухообмен

9

В углах и в местах стыков с дверными косяками и оконными коробками следует предусмотреть компенсационные швы. Для этого крепятся специальные расширительные рейки. Иначе в углах со временем появятся трещины. Такие рейки помогут и идеально выровнять углы. Установленные в местах с большой проходимостью, они также защитят их от высыпания

10

После оштукатуривания цементным раствором поверхность получается слишком пористой. Для ее окончательного выравнивания лучше использовать небольшой слой гипсового раствора

11

Как правильно штукатурить стены гипсовой смесью? Напрямую гипс на цементную поверхность наносить не рекомендуется. Ведь цемент способен вступать с гипсом в химическую реакцию, в результате которой поверхность может вздуться. Поэтому оштукатуренную цементным раствором поверхность требуется предварительно «закрыть» 4-миллиметровым слоем известкового раствора

12

Цементный раствор поверх гипса не наносят – тяжелый слой просто обрушится

13

Трубы отопления необходимо закладывать в специальные обсадные втулки. Иначе с началом отопительного сезона штукатурка рядом с горячими трубопроводами тут же начнет растрескиваться. Плюс при контакте с влажным металлом на ней появятся разводы ржавчины

14

Цементный раствор набирает прочность достаточно долго – 3-4 недели. Любые работы до истечения этого времени недопустимы

Подробно о процессе оштукатуривания стен своими руками – от замешивания раствора до нанесения последнего накрывочного слоя – рассказывается в следующем видео:

ВИДЕО: Как штукатурить стены своими руками

Как правильно штукатурить стены своими руками: инструкция для новичков (Фото & Видео) +Отзывы

8.9
Total Score

Как правильно штукатурить стены

Актуальность информации

8.5

Доступность применения

9

Раскрытие темы

8

Достоверность информации

10

Оценки покупателей: Будьте первым!

Мистер шпатель.

Шпатели при нанесении декоративной штукатурки разные нужны и все важны. Самая востребованная их «профессия» — разглаживание штукатурного слоя. Они также применяются для нанесения смеси – шпатлевки или штукатурки. Без шпателя не обходится не один профессионал.

Для оштукатуривания самый подходящий инструмент – шпатель, лезвие которого имеет форму трапеции или прямоугольника. Хорошо, если оно будет сделано из нержавейки. Тогда шпатель будет исправно работать долгое время, не будет стираться и деформироваться.

Стоит обратить внимание на ручку. Для ее изготовления применяются разные материалы

Ручка может быть деревянной, пластиковой, резиновой, может быть комбинированной.

Убедиться, что конкретная модель шпателя подходит именно вам, можно, подержав его в руках и представив, что вы им штукатурите. Не стоит торопиться, ведь вам предстоит провести в паре с этим приспособлением не один час работы.

Важно! Лезвие шпателя должно быть идеально ровным. А после нажатия на поверхность оно должно моментально возвращаться в исходное положение

Для венецианской штукатурки нужен специальный шпатель. Его лопатка сделана из полированного металла.

Виды валиков для отделки

Просто оштукатуренный фасад – это скучно, потому владельцы выдумывают разные способы сделать внешний облик оригинальным.

Создатели строительного инструментария подхватили эту идею, и теперь есть валики, благодаря которым на сырой штукатурке делают интересный и неповторимый орнамент. Данные инструменты разделят по двум критериям:

1. материал, из которого они сделаны;
2. конечный рисунок.

Начнем с первого пункта. По отношению к материалу валики бывают:

• Пластиковые – наиболее популярны среди новичков. С ними легко работать. Оставляют четкий рисунок в виде кирпичной кладки или четкого узора. Привлекательна у них и цена. Но подходят такие валики только для небольшой площади работ. При постоянном использовании появляются трещины или сколы, что искажает результат.
• Деревянные – напоминают пластиковых собратьев. Со временем древесина разбухает, и рисунок теряет свою четкость. Если планируется долго не использовать инструмент – его тщательно просушивают.
• Резиновые – такой валик используют профессиональные мастера, которые постоянно работают с декоративной штукатуркой. Они стоят дорого, но сохраняют размер и форму рисунка очень долго независимо от частоты использования. К тому же, для получения качественного орнамента придерживаются особых правил работы.
• Кожаные – без них не обойтись при создании венецианской штукатурки. Натуральная кожа оставляет отпечаток, который напоминает рисунок на мраморе.
• Ворсистые – изготавливают из натурального или искусственного меха. Перед покупкой определитесь какой эффект нужен. Чем меньше будет ворс на инструменте тем ровнее получиться поверхность. Более длинные волоски создадут яркий и неповторимый орнамент. Такой валик подходит для образования «шубы» на фасаде.
• Поролоновые – опечатывают на сырой штукатурке кратеры или следы лопнувших пузырьков.

Что касается рисунка, создаваемого валиком, то здесь есть такие варианты:

1. Имитации текстур, например, мрамор, древесина, ворс. Для этого подойдет кожаные, ворсистые и тканевые инструменты.
2. Нанесение четкого рисунка или орнамента. В таком случае выбирают деревянный, резиновый или пластиковый вариант.

Подготовка стены к оштукатуриванию

Многие пренебрегают подготовительными работами перед нанесением штукатурки. Напрасно, от этого этапа будет зависеть итоговый вид. Конечно, неудачный результат может получиться и из-за низкого качества смеси. Но это происходит не всегда. Самое главное – качественно подготовить поверхность

Выполняя оштукатуривание, следует обращать внимание на материал, из которого сделаны стены или потолок. Виды оснований для штукатурных работ:

Бетон:

• Вначале стену тщательно очищают от предыдущего покрытия с помощью щетки с железной щетиной. Лучше поверхность предварительно намочить. Можно промазать ее клеем, тогда старая отделка легко снимается шпателем.
• После очистки стены нужно сделать на ней насечки для лучшего сцепления со штукатурной смесью.
• Затем поверхность грунтуется. Желательно использовать состав глубокого проникновения (например, «Бетоноконтакт»).

Кирпич:

• Для выполнения любых видов штукатурных работ необходимо сначала удалить старую отделку, аккуратно постукивая молотком по шпателю. Предварительно поверхность тоже желательно намочить.
• Очистив стену, следует обработать ее железной щеткой или шлифовальной машиной.
• Затем нужно углубить кирпичные швы, чтобы штукатурка лучше впиталась и прилипла к поверхности.
• После чего стену протирают влажной губкой.
• В конце работы поверхность грунтуется. Грунтовку с антисептиками в составе используют не менее двух раз. Каждый слой наносится после окончательного высыхания предыдущего.

Дерево:

• Перед началом всех видов штукатурных работ пол в комнате накрывают полиэтиленом.
• Если простучать стены молотком, большая часть старого покрытия отвалится сама.
• Остальные куски удаляются с помощью шпателя.
• Дранку лучше тоже убрать, чтобы обрешетка крепче пристала к стене.
• Затем поверхность покрывается грунтовкой с глубоким проникновением.
• Новую дранку, выполняющую функцию маячков, следует набивать в диагональном направлении.
• Далее стена обрабатывается антисептическим составом.
• После полного высыхания поверхности можно переходить к следующей стадии работ.

Что нужно для приготовления смеси

Описывая инструменты для выполнения штукатурных работ не стоит забывать про средства для приготовления смеси. Если раствор приготавливать из сухой смеси, можно обойтись минимумом инструментов.

Для затворения и перемешивания применяют строительный миксер и насадку, предназначенную для перемешивания растворов. Небольшие объёмы штукатурного теста можно перемешать в ведёрке шпателем. Ну, а если объёмы штукатурки большие, используют растворомешалку. Для замесов по старинке берут совковую лопату и корыто.

В случае самостоятельного приготовления состава, компоненты, например, песок или известковое тесто требуется просеять или пропустить через сито, чтобы в раствор не попали комочки и крупные частицы. Размер ячеек сита играет важную роль, когда для штукатурного раствора важен гранулометрический состав наполнителя. Например, для накрывки нужен песок с зёрнами не более 1.5 мм.

Из вспомогательных средств необходима мерная тара, а также ёмкости для готового раствора (пластиковые ведра или корыта).

Как приготовить раствор

И так, замешиваем. Сначала на дно корыта или ведра наливается чистая вода вода, для каждого вида свое количество. Гипсовая штукатурка замешивается ровно так, как написано на упаковке обычно эта пропорция 2:3 (вода-штукатурка). В технических характеристиках смеси ВОЛМА указано что потребуется 18-19 литров чистой водопроводной воды на 30 кг сухого состава. Для удобства работы делаем замес средней густоты, чтобы хорошо брался на шпатель, но не стекал. Выжидаем 2-3 минуты и перемешиваем снова. Теперь раствор готов к применению.

Для цементной штукатурки нужно примерно 1:5 в технической характеристике сухой смеси LUX указано, что потребуется 5-5.5 литров воды на мешок 25 кг. и в процессе замеса добавлять либо немного воды, либо немного сыпучей смеси, чтобы раствором было удобно работать (не сильно жидкий и не густой). Все зависит от марки и производителя, разное количество пластификаторов и цемента в растворе требует разное количество воды. После замеса выжидаем 5 минут, перемешиваем снова. Готово к применению, осталось разобраться как штукатурить стены, но об этом позже.

В известковую штукатурку нужно добавлять немного меньше воды и постепенно, она имеет странные свойства при замесе, может становиться сильно жидкой если долго мешать, поэтому главное соблюдать пропорции для приготовления раствора (известь-цемент) 1:5, а воду добавлять по факту и понемногу. Бывает известь перемерзшая или уже сырая, поэтому количество воды регулируем сами. Еще рекомендую на каждый замес добавлять немного жидкого мыла, или средства для мытья посуды (буквально пару капель) мыло будет играть роль пластификатора и не даст раствору выдавливать воду. Раствор будет высыхать равномерно, да и запах будет приятный.

Материалы и инструменты для работ

Для выполнения работы понадобиться:

• плиты ГКЛ;
• профили направляющие и стеновые;
• крепеж;
• штукатурная смесь;
• грунтовка;
• серпянка;
• чистая вода;
• емкость для раствора;
• шуруповерт;
• перфоратор;
• ножницы по металлу;
• строительный нож;
• уровень, правило и отвес;
• набор шпателей;
• рулетка;
• молоток;
• валик для грунтовки.

Все подготовительные работы проводят как в первом случае, после этого приступают в разметке – она проводится следующим образом:

• при помощи уровня отвеса и строительного шнура очертить ровную прямую на потолке отступив от угла стены 3-5 см;
• параллельно этой линии на полу поставить отметки;
• затем разметить стену, которую необходимо выровнять;
• нарезать металлические профили на элементы нужной высоты;
• первый направляющий отрезок, прикрутить саморезами на потолок по черте – шаг крепежа 25 см;
• второй профиль прикрутить на пол;
• стоечные профили разрезать по высоте комнаты;
• первый крепят, отступив от перпендикулярной плоскости 10 см, вставив концами в направляющие профили и прикрутив маленькими саморезами;
• второй элемент закрепляют таким же способом, отступив от первого на 60 см;
• как только монтаж каркаса готов, можно приступать к облицовке гипсокартоном – плиты прикручивают саморезами по металлу. Шаг крепежа по шву 15 см, по листу 25 см в шахматном порядке.

Как только закончен монтаж ГКЛ, остается заделать швы и прошпаклевать поверхность.

Инструкция оштукатуривания по гипсокартону, выглядит следующим образом:

• расшить швы при помощи канцелярского или строительного ножа под углом 45 градусов;
• нанести слой грунта глубокого проникновения в два слоя;
• пока сохнет грунтовка развести гипсовый штукатурный состав, как написано на упаковке;
• готовым раствором аккуратно заполнить швы, стараясь, чтобы поверхность получилась ровной;>
• затем наклеить серпянку, для того, чтобы впоследствии на стене не появились трещины;
• далее нанести еще один слой штукатурки, протягивая состав большим шпателем вдоль шва. При этом нужно постараться, чтобы серпянка была полностью покрыта раствором;
• оставить все до полного высыхания.

Работу можно продолжить на следующий день – нанести грунт и слой шпаклевки, вначале базовый, а потом финишный.

Что касается выравнивания стен в комнате шпаклевкой, то принцип выполнение отделочных работ схож с оштукатуриванием от руки, только наносимый базовый слой будет намного тоньше в идеале до 1 см. Второй раз стены покрывают финишным материалом.

После высыхания стен, остается отшлифовать поверхность и нанести грунт в два слоя, затем наносить декоративную отделку.

Часто начинающие отделочники совершают ошибки — наносят на гипсокартон слишком большой слой шпаклевочного состава. В результате стена начинает трескаться.

Ручные штукатурные инструменты: виды и назначение

Сокол 1 удобен для переноса и удержания некоторого количества раствора в руке при нанесении его на обрабатываемую поверхность. С его помощью также разравнивают штукатурный слой. По своей конструкции сокол — это круглый или прямоугольный щит с ручкой посередине. Может быть как металлическим, так и деревянным.

Кельма 2 применяется для нанесения рабочего раствора с сокола на обрабатываемую поверхность, перемешивания смеси. Она представляет собой металлическое полотно в форме лопатки с прикрепленной к нему изогнутой ручкой. Угловые кельмы позволяют аккуратно обработать внутренние и наружные углы помещения.

Правилом выравнивают нанесенный слой штукатурки, проверяют правильность установки маяков и плоскостность поверхностей стен. По своей конструкции – это жесткая металлическая или деревянная рейка длиной 1,5 — 3 метра.

Полутерка применяется для нанесения, уплотнения и разравнивания штукатурной смеси, затирки поверхностей. Этот инструмент представляют собой деревянное или полиуретановое полотно с прикрепленной к нему ручкой.

Отрезовка 5 – маленькая штукатурная лопатка, которая служит для заделки трещин и других мелких дефектов, подрезки раствора, очистки обрабатываемой поверхности.

Терка 6 используется для затирки слоя штукатурки после его схватывания. Состоит из полотна с ручкой, но в отличие от полутерки имеет меньший размер.

Скребок 7 является необходимым инструментом при подготовке поверхности к оштукатуриванию. С его помощью снимают старую побелку, остатки краски, обоев. Скребок представляет собой острую металлическую пластину, закрепленную в рукоятке.

Штукатурный ковш позволяет наносить раствор на большие поверхности. Строительный уровень является необходимым для устройства маяков, проверки вертикальности стен.

Приспособления для подготовки стен под штукатурку

Чтобы обеспечить хорошее сцепление штукатурного раствора с поверхностью, её необходимо предварительно очистить, создать искусственную шероховатость. Решить эту задачу помогут следующие инструменты:

• бучарда;
• зубило;
• металлическая щетка;
• стальной шпатель;
• штукатурный молоток;
• строительный нож;
• малярная кисть.

Контрольно-измерительные приборы будут необходимы, чтобы выполнить разметку, установку маяков, отследить качество работ. К ним относятся: угольники, пузырьковые и лазерные уровни, рулетки, линейки, а также отвесы, правила.

Необходимое «Правило».

Правило – это то, чем правят уже ненесенный слой штукатурки, другими словами – стягивают ее. Без правила никак не обойтись, если есть цель сделать качественное покрытие. Правила бывают разной ширины, длины и формы. Чаще всего используются модели длиной в две-три тысячи миллиметров. Конфигурация лезвия может быть

• h-образной: применяется, чтобы распределять по поверхности нанесенный на стену раствор;
• в виде трапеции: с его помощью выполняется подрезка слоя штукатурки;
• прямоугольной: универсальный вариант; наличие в его составе пузырькового уровня повышает функциональность этого вида инструмента.

Как штукатурить стены фасада

Штукатурка стен фасада несильно отличается от технологии внутри помещения. Отличие в размере стен, и ненадобности маяков. В роли маяков на фасаде коттеджа играют уголки углов здания и уголки оконные. Вот по этим уголкам тянуть штукатурку и будем. Отвечу сразу на вопрос, “какая штукатурка лучше для фасада?” Используем исключительно цементную, можно специальную для фасадов, а можно универсальную. Гипсовыми материалами штукатурить фасад нельзя! Известковой штукатуркой допускаю работать только на цоколе здания, где большие перепады и большая влажность и требуется серьезное армирование (хотя есть разные случаи, и много где это не требуется).

Поверхность фасада должна быть подготовлена. если у вас утеплен дом, то он уже должен быть засечен армирующей сеткой. Должны быть выставлены все фасадные уголки и все загрунтована и высушено. Вот теперь замешиваем цементный состав обычной консистенции (чтобы хорошо намазывалась) работаем желательно в облачную погоду, чтобы раствор не пересыхал.

Наносим раствор на фасад толстым слоем гладилкой 40-50 см длинной. Стягиваем все что нанесли по уголкам правилом, чем длиннее, тем лучше. Если уголков рядом нет, стягиваем крупные ямы и сглаживаем с основной массой раствора. ждем, когда немного подсохнет и перетираем пенопластовой теркой (40-50см длинна).

Если задаетесь вопросом “можно ли штукатурить в мороз зимой?”, то ответ однозначно нет! Даже, если специальная штукатурка для работы в мороз, лично я не рекомендую работать зимой на улице, при 0 градусов штукатурить тоже нельзя. после оттаивания все может отвалиться и потерять свои свойства. Штукатурить можно после +5 градусов, во всяком случае так написано на мешках. Но ночью температура может опускаться ниже, поэтому не рискуйте, а проводите работы при хорошей погоде. Нельзя штукатурить на прямых солнечных лучах.

Плюсы и минусы каждого способа

Использование каждого способа удаления штукатурки не всегда уместно в каждой конкретной ситуации.

Методы хороши по-своему:

• Ручной способ подходит для удаления локальных участков штукатурки.

Используются простейшие инструменты, которые есть у каждого хозяина.

Снятие тонкого слоя наждачной бумагой не относится к шумовым работам, так что его выполнять можно в любое время.

Среди минусов отмечается непригодность способа для очистки больших площадей стен, его трудоемкость.

Кроме того, если слой раствора толстый, целесообразнее прибегнуть к автоматическому методу его удаления.

• Автоматический способ подходит для удаления раствора на большой площади.

Электроинструмент облегчает и ускоряет работу, позволяет удалять штукатурку любой толщины.

Тем не менее, такой способ не всем подойдет, так как придется выполнять шумовые работы, которые разрешены в многоквартирных домах в отведенное непродолжительное время.

Большое количество пыли – еще один минус, которого не удастся избежать.

Используя электроинструмент, который, кстати, есть не у каждого домашнего мастера, необходимо позаботится о наличие средств защиты (перчатки, очки, респиратор).

Финальная очистка стены всегда выполняется вручную зубилом, молотком и металлической щеткой.