Схема канализации из бетонных колец: особенности и преимущества, выбор объема и места расположения, фото и видео

Этапы строительства

Монтаж проводится в следующем порядке:

• Выбирается место, строится схема монтажа, выполняется расчет параметров септика.
• Выкапывается яма.
• Устанавливаются кольца, подводятся трубы.
• Проводятся работы по герметизации и гидроизоляции.
• Устанавливаются перекрытия.
• Проводится обратная засыпка.

Видео описание

Порядок работ и устройство септика из бетонных колец на видео:

Как выбрать оптимальное место для септика

Конструкцию монтируют выше уровня грунтовых вод. Наилучшее размещение – на максимальном удалении от дома (не менее 7 метров, но и не более 20, чтобы не увеличивать расходы на строительство трубопровода). Логично располагать септик на границе участка, рядом с дорогой. Это снизит затраты при эксплуатации, так как на стоимость выезда цистерны-ассенизатора влияет доступ к системе и длина шланга. К тому же при правильном расположении ассенизационной машине не надо заезжать во двор, а шланги не будут валяться на грядках или дорожках (иначе при свертывании шланга отходы могут попасть на огород).

Подготовка котлована

Земельные работы с применением экскаватора занимают 2-3 часа. Размер котлована должен быть несколько больше габаритов колодцев. Это необходимо для беспрепятственной установки колец и их гидроизоляции. Дно засыпают щебнем и бетонируют.

Подготовка котлована для септика из бетонных колецИсточник rostovgruz.ru

Монтаж колец и канализационных труб

Кольца для септика устанавливают с помощью подъемной техники, что значительно экономит время (если сравнивать с ручным монтажом). Фиксация швов обеспечивается цементным раствором, дополнительно ставятся металлические стяжки (скобы, пластины).

Ответственный момент — процесс установки колецИсточник remoskop.ru

Герметизация и гидроизоляция

Герметизация швов септика из бетонных колец проводится с обеих сторон сооружения. Для этого используют цемент и обмазочные защитные растворы. Внутри колодца можно установить готовые пластиковые цилиндры. Такие дополнительные затраты сделают систему герметичной на 100%.

В процессе гидроизоляции бетонных колец для септика, соединения обрабатываются жидким стеклом, мастикой на основе битума или полимера, бетонной смесью. Чтобы предотвратить замораживание (и разрушение) конструкции зимой, рекомендуется теплоизолировать его слоем пенополистирола.

Герметизация стыков и гидроизоляция септика из бетонных колецИсточник zen.yandex.ru

Монтаж люка и засыпка

Колодцы накрывают бетонными плитами, с отверстиями для люков. В двух первых колодцах обустраивают вентиляцию, необходимую для отвода метана (газ появляется как результат жизнедеятельности анаэробных бактерий). Для засыпки установленных перекрытий используют грунт, вынутый из котлована (обратная засыпка).

Засыпка готовых колодцевИсточник lanshaft.com

Как происходит запуск септика в работу

Чтобы система начала эффективно функционировать, возведенный септик необходимо насытить анаэробной микрофлорой. Естественный процесс накопления занимает несколько месяцев, поэтому его ускоряют, насыщая септик привозной микрофлорой. Сделать это можно двумя способами:

• Новый септик наполняют сточными водами и отстаивают их 10-14 дней. Затем в него загружают иловый осадок из действующего анаэробного септика (2 ведра на кубометр).
• Можно приобрести готовые биоактиваторы (штаммы бактерий) в магазине (главное здесь не перепутать их не перепутать с аэробами, которые предназначены для других очистных систем).

Готовый к запуску септик из колецИсточник remont-book.com

Какие правила нужно соблюдать при обслуживании септика

Существуют простые правила, поддерживающие качественную работу системы.

1. Очистка. Два раза в год, помимо очистки стоков, септик необходимо осматривать и прочищать трубопроводы. Раз в 5 лет (а лучше в 2-3 года) проводится очистка от донных тяжелых жиров. Объем ила не должен превышать 25% от объема резервуара. При чистке часть ила оставляют для восстановления микрофлоры.
2. Качество работы. Стоки на выходе из системы должны очищаться на 70%. Анализ стоков в лаборатории определит показатель кислотности, что позволит узнать качество работы дренажной системы.
3. Меры безопасности:

• Работы внутри септика разрешены только после усиленного проветривания и с использованием страховочного пояса (газы, образующиеся внутри могут быть опасные для жизни человека).
• Необходимы меры повышенной безопасности при работе с электроинструментом (влажная среда).

Септик из бетонных колец делает частное жилье более автономным и, несмотря на недостатки, он является одним из самых надёжных и долговечных вариантов очистных сооружений для загородной недвижимости.

Как рассчитать размеры септика из колец

Для расчета потребуется такая информация:

• количество проживающих человек с учетом используемой бытовой техники, потребляющей воду, и сантехнических приборов;
• конструкция сооружения в целом – одно- или многокамерный;
• тип удаления стоков – сброс сливных вод в грунт после осветления, подключение к централизованным коммуникациям, откачка с помощью специальной техники;
• особенности грунта на участке. Последнее необходимо для того, чтобы правильно определить тип необходимого основания для установки септика и характер подготовки котлована.

Для удобства расчета примем наиболее популярный вариант конструкции – двухкамерный септик со сбросом отстоянных и очищенных отходов в грунт через щебеночно-песчаную подушку.

На иллюстрации показан колодец с диаметром 1 000 мм. Поскольку указывается внутренний диаметр, под такой типоразмер подходят модели КС 10-3 и КС 10-6 с высотой 290 и 590 мм соответственно из таблицы 1.2. Вместимость КС 10-3 0,1 м.куб., для КС10-6 объем составляет 0,16 м.куб.

Далее необходимо рассчитать потребление воды и, соответственно, количество стоков в сутки.

В среднем СНиП 2.04.09-85 дает такие рекомендации: 200…250 л в сутки на одного человека. Соответственно, семья из четырех человек потребляет в сутки около 1000 литров, что соответствует одному кубическому метру. Если данный норматив кажется слишком «затратным», можно пересчитать примерный расход с учетом затрат воды на каждую гигиеническую процедуру.

Таблица 1.3. Расход воды на гигиенические и хозяйственные процедуры.

Вид процедуры, вид сантехнического прибора	Количество воды, л
Принятие ванны	150…180
Пользование душем (в душевой кабине или гидробоксе, ванне, кроме устройств типа «тропический ливень»)	30…50
Мытье рук, умывание над раковиной	1…5
Смыв воды в унитазе (в зависимости от модели и наличия возможности неполного смыва)	9…15
Использование биде (в зависимости от модели, наличия ручного управления потоком воды)	5…17
Потребление воды стиральной машиной, за один цикл	40…80
Потребление воды посудомоечной машиной, за один цикл	10…20
Мытье посуды на семью: из двух человек из трех человек из четырех человек	12…15 17…20 21…35
Расход воды при приготовлении еды, в том числе в период консервации	10…50 л/час

Важно: сюда не включены расходы воды на полив, поскольку жидкость уходит напрямую в грунт, а не в септик.

Интересно, что и при ручной стирке, и при ручном мытье посуды воды тратится в два-три раза больше, чем при использовании автоматических устройств. Поэтому перед обустройством септика неплохо установить стиральную и посудомоечную машину экономичного типа – меньше будет объем сливных вод.

Если верить статистическим исследованиям, средний житель России использует сантехнические приборы в соответствии с этой инфографикой.

Также для семьи из четырех человек не менее 5…8 раз в месяц используют стиральную машину на полный цикл, а при наличии посудомоечной машины каждый день один-два раза включают посудомоечную машину.

Разумеется, для частного дома показатели могут немного отличаться, но лучше ориентироваться на большие цифры.

Таким образом, учитывая информацию из таблиц 1.3. и инфографики, получим примерно ту же цифру, что дают нормативы, то есть тысяча литров (один кубометр) для семьи из четырех человек в сутки.

Поскольку обычно стараются сделать так, чтобы уровень сточных вод в септике не поднимался выше середины его высоты, а лучше даже трети (с учетом непредвиденных обстоятельств, затрудненной очистки некоторых стоков, превышения среднесуточного сброса), то соответственно объем септика принимаем равным среднесуточному сбросу воды, умноженному на три:

V = Q x 3 = 1 х 3 = 3куб.м.

Таким образом, для колодца с объемом 3 кубометра потребуется 30 колец КС 10-3 или 19 КС 10-6. Разумеется, это количество разделяется на два колодца соответственно схеме – около 18 и 12 при использовании КС 10-3 и 11 и 8 для КС 10-6. Первая цифра относится к колодцу первичной фильтрации, вторая – к септику для окончательной очистки сбрасываемой в грунт воды.

При учете размеров колец высота колодцев составит 5,5 (7) и 3,5 (4,8) метров. Размеры указаны с учетом установки днищ и оголовников колодцев. Для колец других диаметров высота колодцев будет сильно отличаться, поэтому необходимо учитывать уровень грунтовых вод и правильно рассчитывать соотношение диаметра и высоты ЖБИ.

Глубина котлована рассчитывается с учетом устройства песчано-гравийной подушки под колодцем (с днищем и без), а также с оглядкой на то, что оголовник обычно располагается ниже уровня земли на 0,2…0,5 м.

Плюсы и минусы двухкамерного септика

Двухкамерный септик из железобетонных колец отличается следующими достоинствами:

1. Простая и понятная технология сборки, не требующая наличия профессиональных знаний и навыков. Достаточно умения владеть лопатой и набором простых бытовых инструментов.
2. Небольшой бюджет строительства. При наличии времени и сил, затраты сведутся только к приобретению и доставке необходимых материалов. Проявив смекалку и изобретательность все можно сделать вручную, без привлечения подъемной и землеройной техники.
3. Сокращенные сроки возведения сооружения. Отсутствие мокрых работ с раствором позволяет осуществить проект в течение считанных дней. Большая часть времени уходит на рытье земли.
4. Долговечность. Сооружение устойчиво к сырости, высокой и низкой температуре. Колодцы не восприимчивы к грызунам, насекомым и микроорганизмам.
5. Прочность. Двухкамерные септики отлично переносят большое давление грунта и его пучение. При условии правильной сборки резервуары сохраняют герметичность в любых условиях. За счет большого веса обеспечивается устойчивость шахты в почве.
6. Высокая эффективность. За счет использования предварительного отстойника, большая часть стоков очищается и уходит в землю. Оставшаяся субстанция постепенно перерабатывается бактериями в компост.
7. Простота обслуживания. Оно заключается в утеплении строения на зиму и периодическом удалении ила. Все это можно сделать своими руками.

Несмотря на очевидные достоинства, двухкамерным септикам присущи следующие недостатки:

1. Под сооружения уходит много полезной площади, которую можно было бы использовать под клумбы или грядки.
2. Чтобы достичь нужной точности и герметичности сборки приходится задействовать подъемную технику.
3. Если не делать стяжки на стыках колец, есть вероятность их смещения и разгерметизации колодца.
4. В процессе эксплуатации очистных сооружений происходит образование неприятного запаха. Чтобы от него избавиться, приходится ставить высокую вентиляционную трубу на растяжках.

Характеристики и виды

Гибкая подводка для подключения сантехники представляет собой шланг разной длины, изготовленного из нетоксичной синтетической резины. Благодаря эластичности и мягкости материала он легко принимает нужное положение и позволяет проводить монтаж в труднодоступных местах. Для защиты гибкого шланга предназначен верхний армирующий слой в виде оплетки, которую выполняют из следующих материалов:

• Алюминия. Такие модели выдерживают не более +80 °C и сохраняют функциональность в течение 3 лет. При повышенной влажности оплетка из алюминия склонна к появлению ржавчины.
• Нержавеющей стали. Благодаря такому армирующему слою срок службы гибкой подводки для воды составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды — +95 °C.
• Нейлона. Такая оплетка применяется для изготовления усиленных моделей, которые выдерживают температуру до +110 °C и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.

В качестве крепежа используются пары гайка-гайка и гайка-штуцер, которые изготавливаются из латуни или нержавеющей стали. Приспособления с разными показателями допустимой температуры различаются цветом оплетки. Синие применяются для подсоединения к трубопроводу с холодной водой, а красные — с горячей.

При выборе подводки для воды нужно обращать внимание на ее эластичность, надежность крепежа и назначение. Обязательным также является наличие сертификата, который исключает выделение резиной токсичных компонентов в процессе эксплуатации

Блиц-советы

1. В условиях, когда септик вынужденно размещается слишком далеко от дома и трубопровод между ними превышает в длину 20 метров, рекомендуется через интервалы в 15-20 м, особенно на поворотах, устраивать специальные ревизионные колодцы. Они позволят следить за состоянием трубопровода и при необходимости оперативно и эффективно прочищать трубы без необходимости их откапывать и демонтировать на всем участке.
2. В продаже можно приобрести бетонные обручи с абсолютно глухим дном. Они оптимальны для емкостей-отстойников и не нуждаются в дополнительном бетонировании дна.
3. Для снижения частоты вызова ассенизаторской техники, вследствие быстрого наполнения емкости твердыми отходами и для уменьшения их количества, можно использовать специальные биоактивные добавки.
4. Чтобы сэкономить деньги и время, желательно сначала вырыть универсальный котлован для канализационной емкости, а уж затем делать заказ бетонных колец. Это позволит использовать разгрузочную технику сразу для установки колец из машины прямо в яму.
5. В качестве бетонных перекрытий колодцев, желательно использовать плиты с уже встроенными в них люками. Это позволит не только постоянно мониторить процесс заполнения септика, очищая его от нечистот до превышения ими критического уровня, но и вносить в резервуар растворы с особыми бактериями, катализирующими разложение отходов и уменьшающими зловоние.
6. Для максимально эффективного проветривания конструкции, вентиляционные трубы желательно подводить к каждому колодцу отдельно.

Разметка и отрывка котлована

Работы по строительству двухкамерного септика следует начинать в конце весны или летом, когда грунт полностью просохнет и осядет после зимнего пучения. Другим вариантом может быть начало зимы, когда уровень грунтовых вод находится на самом низком уровне.

Разметка производится с помощью рулетки, кольев и шнура. Проверяется соответствие сторон и диагоналей между углами. Дерн аккуратно снимается и укладывается на хранение. Он будет возвращен на место после установки плиты перекрытия и люков. Выбранный грунт используется в ландшафтном дизайне, для засыпки ям во дворе или на ближайшей дороге.

Существует 2 разновидности проектов изготовления котлована:

1. Общий. Яма вырывается сразу на две шахты с небольшим промежутком между ними. Такой подход хорош тем, что дает простор для орудования инструментами, проведения сложных манипуляций с тяжелыми железобетонными изделиями. Минус в том, что придется вынимать лишние кубы грунта. Между шахтами оставляется промежуток 80-100 см для обеспечения нужного уровня наклона переливной трубы и перепада высот.
2. Раздельный. Предполагает отрывку двух отдельным ям с разносом 100-150 см. Данное решение принимается, когда монтаж колодцев осуществляется путем подкапывания колец. Выбирается только тот объем земли, который необходим для погружения колец. Недостаток метода в том, что работать приходится в тесноте и условиях отсутствия притока свежего воздуха. Необходимо привлечение помощника, который будет поднимать наверх выбранную почву.

После отрывки котлована к нему прокладывается траншея для укладки сточной трубы. Канаву нужно делать с уклоном не менее 5º для обеспечения свободного прохождения жидкости и предотвращения засоров. Глубина выбирается ниже уровня промерзания грунта. В разных климатических зонах этот показатель составляет 80-120 см. Нужно добавить еще 10 см для обустройства амортизационного слоя.

Выбор конструктивной схемы

Выбор схемы бетонного септика для сточных вод зависит от количества постоянно проживающих в доме людей, среднесуточного расхода воды, особенностей территории, на которой предполагается устанавливать конструкцию. Самым простым вариантом станет однокамерный септик, но при необходимости можно спроектировать септик и на две, и на три камеры.

Одна камера

Чаще всего необходимость в сооружении септика на одну камеру (он же накопитель, отстойник, шамбо, выгребная яма) появляется там, где обустраивают канализацию дома, используемого сезонно (дача, загородный дом) и небольшим количеством людей. В септик самотеком уходят стоки, которые по мере накопления откачивают при помощи специальной ассенизаторской машины.

При проектировании такого бетонного септика нужно исходить как минимум из двухнедельного объема воды. Для частого использования вариант не подходит, так как откачивать стоки и определенный объем органических отходов придется постоянно, вызывая специалиста и оплачивая его работу. Обычно конструкция выполняется без дна, траншею выкладывают щебнем и фильтрующими материалами, чтобы нечистоты уходили в землю и откачивать приходилось лишь часть.

Особенности однокамерного септика:

• Расположение минимум на расстоянии в 30 метров от источника воды, но лучше больше.
• Невозможность естественной фильтрации нечистот при высоком пролегании грунтовых вод.
• Во время таяния снега, паводков септик может наполняться самостоятельно.

Две камеры

Двухкамерный бетонный септик предполагает наличие перегородки со встроенной переливной трубой. В первой камере стоки отстаиваются, происходит оседание твердых частиц, там осуществляются аэробные реакции при помощи микроорганизмов, что превращают твердые части в ил. Вода после отстаивания доходит до уровня перелива, уходит во вторую камеру с минимумом взвешенных частиц.

Во второй камере может не быть дна, порой она выступает в качестве фильтрационного колодца. Чаще всего бетонные септики из двух камер делают для частных домов со средним объемом стоков, коттеджей.

Но если грунтовые воды проходят высоко или на участке есть глинистый малопроницаемый грунт, такая система не будет эффективной: приходится вторую камеру сооружать со дном и обеспечивать вывод стоков в фильтрационные поля. Обычно второй отсек занимает половину конструкции.

Три камеры

Железобетонные септики с тремя камерами обеспечивают глубокую очистку стоков, подходят для больших загородных особняков, домов с постоянным проживанием, бассейном, несколькими санузлами, сауной и т.д.

Схема обустройства трехкамерной системы очистки:

• Первый отсек – отстойник, где осуществляется анаэробная переработка твердых частиц.
• Вторая камера оснащается компрессором, чтобы воздух сюда поступал под давлением и давал возможность работать бактериям, которые перерабатывают органику.
• Третья камера выполняется в формате фильтрационного колодца или герметичной емкости с насосом, который стоки выводит в дренажные канавы, фильтрационные поля.

Инструкция монтажа

Строится он в шесть этапов:

1. Выбор места.

2. Копание ямы.

3. Укладка.

4. Устройство переливов между камерами.

5. Гидроизоляция.

6. Утепление и засыпка сооружения землей.

Подбирая место под септик у частного дома, в обязательно следует соблюдать нормы соответствующих СанПиНов и СНиПов. Любое ЛОС с дренажом должно отстоять от жилья и грядок на 5 м, а от колодцев и водоемов – минимум на 30 м. При несоблюдении этих требований резко возрастет риск распространения кишечных инфекций.

Размечаем на участке место

При всем этом важно не забывать, что к септику еще потом будет подъезжать машина ассенизаторов. Для нее также нужно предусмотреть место рядом с очистной системой

Окапываем контур ямы для работы техники

Выемку земли правильней всего производить экскаватором. Очистное сооружение из трех камер занимает достаточно много места. Изделия обычно устанавливаются на удалении около 30–50 см друг от друга. Даже при минимальном диаметре в 0,8 метра площадь всего сооружения получается большой.

Копаем котлован при помощи техники

Еще один момент – глубина ямы. При устройстве нижние кольца должны располагаться в грунте ниже уровня его промерзания. Копать глубокий котлован вручную сложно, долго и небезопасно. Его стенки могут и осыпаться.

Убираем осыпавшуюся землю из котлована

Надо четко понимать, что при установке на участке у коттеджа обойтись без крана не получится никак. Это пенобетонный или каркасный дом при сильном желании можно построить в одиночку без спецтехники. С заводскими бетонными изделиями подобное не пройдет. Лучше сразу для строительства ЛОС из ЖБИ заказать грузоподъемную технику, заранее предусмотрев для нее место на стройплощадке.

Опускаем кольцо в котлован

Промазываем первый ряд колец раствором и опускаем второй

Аналогично опускаем и третий ряд

Монтируем крышки

Кольца смонтированы

Если необходимо вручную опустить уже смонтированный колодец, то подкапываем грунт лопатой по периметру

Дно первой камеры должно быть герметичным. Для этого в вырытой яме под кольца укладывается специальное днище в виде “блина” из железобетона. Такой фундамент плита также делается на заводе ЖБИ. Если этого изделия в продаже нет, то выполнить его под устраиваемым септиком можно самому заливкой раствора в котловане толщиной в 15–20 см. Но тогда подождать его полного схватывания.

Бетонируем дно входного колодца

Донный фильтр во второй камере выполняется в три слоя каждый толщиной в 20–40 см:

1. Песок внизу.

2. Мелкофракционный щебень посередине.

3. Гравий или щебень крупной фракции в 40–70 мм сверху.

Засыпаем щебень на дно дренажного колодца

Делаем в дренажном колодце дополнительные отверстия для ухода воды

Для вставки ввода от канализации в доме и переливных труб между камерами в бетоне придется пробить отверстие соответствующего размера. В идеале его следует просверливать алмазной коронкой, чтобы края у дырки получились ровными. Так вставляемые в септик переливы из металла или пластика будет проще герметизировать. При этом вводы в камеру всегда располагают выше выводов.

Прокапываем траншею для укладки труб

Укладываем канализационные трубы в траншее под уклоном

Заводим трубы в колодец, оставляя сверху зазор для усадки

Монтируем трубу перелива между кольцами уровнем ниже, чем трубу из дома

Битумная гидроизоляция выполняется только снаружи сооружения. Внутри от нее будет лишь вред. Поедающим органику в сточных водах бактериям вреден битум и любая агрессивная химия, а без них септики функционировать станут с меньшей эффективностью. Для наружных гидроизоляционных работ вполне подойдет мастика, рубероид и даже мягкая кровля, если ее не жалко.

Замазываем все швы в первом колодце — он должен быть герметичным

Утепление выполняется только в верхней части “колодца”. Здесь лучше всего воспользоваться влагостойким пенополистиролом толщиной 10–20 см. Сверху камеры закрываются крышками из железобетонных плит с отверстием под смотровой люк.

Если коттедж построен в холодном регионе, то одно из верхних колец лучше поменять на горловину из кирпича с пенополистирольным утеплением снаружи. Затем с боков конструкция эта присыпается слоем грунта для лучшей сохранности тепла и по желанию декорируется. Для декора подойдет фасадная клинкерная плитка или керамогранит.

Если планируем устанавливать компрессор, то заводим трубу под кабель

Устанавливаем канализационные люки

Обустройство дна резервуара

Нижняя плита предназначена для обеспечения герметичности и предотвращения попадания токсичных отходов в грунт.

Изготавливается днище в следующей последовательности:

1. Грунт качественно выравнивается и трамбуется. Если есть корни растений, то они отрубаются, а их срезы обрабатываются антисептиком.
2. На землю укладывается геотекстильное полотно. Оно предотвратит прорастание травы и размывание грунта под емкостью.
3. На высоте 15 см в стенках высверливаются отверстия диаметром 12-16 мм. Делаются замеры, выпиливаются арматурные штыри. Они вставляются и фиксируются в дырках, образуя решетку с ячеей 15-20 см.
4. На геотекстиль засыпается смесь песка и щебня высотой 10-12 см. Материал смачивается и выравнивается.
5. Замешивается бетон. Пропорция цемента, песка и щебня берется 1:3:3. Раствор заливается, пока не покроет арматурный каркас слоем 5 см. Чтобы бетон набрал прочность нужно не менее 14 суток.

Такая технология изготовления днища обеспечит его устойчивость к давлению и герметичность.

Общие правила монтажа

Чтобы создать прочную и долговечную очистную конструкцию, стоит руководствоваться рядом основных правил:

1. Расстояние между колодцами септической системы должно составлять не менее полметра. Заполненный битумом зазор будет выполнять роль буфера при проявлении подвижек грунта.
2. Наличие щебеночной или гравийно-песчаной подушки. Такая прослойка обеспечит неподвижность конструкции даже, если грунт под резервуарами «загуляет». К тому же он необходим для отвода воды в случае протечек колодцев.
3. Не пренебрегать гидроизоляцией. Для герметизации швов между соседними кольцами рекомендуется задействовать несколько видов изолирующих материалов, обрабатывая как внутреннюю поверхность, так и наружные стенки резервуаров.

Чем лучше будут проведены подготовительные работы и тщательнее соблюдены все условия монтажа, тем реже придется вызывать мастеров по ремонту и очистке приемной емкости.

Выбор места для двухкамерного септика

Такие сооружения принято размещать на заднем дворе подальше от мест постоянного или временного пребывания людей. Септики относятся к категории экологически опасных объектов. Правила их размещения и эксплуатации изложены в СНиП 2.4.03.85 и СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03.

При выборе места для строительства нужно размещать очистные сооружения по отношению к другим объекта на таком расстоянии (не ближе):

• жилые строения — 5 м;
• свинарники и коровники — 10 м;
• внешние ограждения участка — 1 м;
• водозаборы для питьевой воды — 15 м;
• плодовые деревья и кустарники — 3 м;
• цветники, грядки и парники  — 2 м;
• дороги общего пользования — 5 м;
• естественные водоемы — 30 м;
• искусственные водоемы — 50 м;
• подземные коммуникации — 5 м.

Кроме этого, планируя возведение двухкамерного септика нужно учитывать такие факторы:

1. Уровень грунтовых вод. Они должны быть ниже на 100 см и больше, чем дно колодцев.
2. Рельеф местности. Устанавливать сооружения нужно на возвышенностях, чтобы их не заливало при таянии снега и во время ливней.
3. Роза ветров. Нужно продумать, чтобы неприятный запах не несло на дом хозяев недвижимости и их соседей.

Подготовка

После определения места для септика и подсчета необходимого объема стоков, легко можно определиться и с требуемым объемом септика. От его объема зависит количество бетонных колец, плит для днища и покрытия (можно использовать готовые кольца с днищами).

После приобретения и получения всех материалов, необходимо:

Подготовить котлован. Котлован стоит копать сразу для всех камер (большой котлован), с запасом для монтажа колец на 0,5-1 метр с каждой стороны. Глубина котлована должна соответствовать полной высоте септика.

Днище котлована выровнять и отсыпать песчаной подушкой, толщиной 0,1-0,2 метра. Подушку утрамбовать.

Копку котлована осуществлять только механизированным способом. При сооружении септиков небольших объемов (до 4 кубов), можно обойтись ручным способом.

Приобрести цемент, песок, щебень, канализационные трубы, битумную мастику, колодезный люк. Позаботиться о наличии необходимого инструмента.

Преимущества и недостатки септика

Технология работ и схема конструкции настолько просты, что обустроить автономную ЛОС рассматриваемого типа можно даже при отсутствии опыты в строительном деле. Причем делается это в кратчайшие сроки. Канализация в частном доме заработает уже через пару суток после начала копки земли под септическое сооружение.

Главный минус данных септиков – это большой вес железобетонных изделий. Чтобы установить их на место, придется заказывать кран. При этом сами бетонные кольца, несмотря на свою внешнюю монолитность, достаточно хрупки. Если при выгрузке с кузова грузовика нечаянно уронить один из них на круглый бок, то он обязательно расколется.

Септик своими руками из бетонных колец

При отсутствии централизованной канализации локальная очистная станция рядом с частным домом – это жизненная необходимость для его жильцов. Вариантов подобного сооружения существует немало. Однако только септик из бетонных колец своими руками сделать проще и быстрее всего. Для устройства такой конструкции достаточно пары дней. Ждать застывания бетона здесь не нужно, для работ берутся готовые ЖБИ заводского изготовления. Их надо лишь собрать как конструктор.

Устройство и принцип работы септиков

Хозяева небольших домов за городом септик чаще всего делают однокамерный вариант с герметичным либо дренирующим дном. В первом случае получается обычный накопитель для стоков, а во втором – классический выгреб с дренированием. При этом сугубо накопительный отстойник рекомендуется выбирать, только если глинистые или обводненные грунты сооружение с фильтрацией устроить просто не позволяют.

Септик в виде резервуара-накопителя герметичен и ограничен в объеме. Заполняется он достаточно быстро, вызывать ассенизаторскую машину придется часто. Бетонная выгребная яма с донным дренажом из гравия более рациональна. Большая часть попадающих в нее сточных вод фильтруется в почву. Здесь ассенизаторов приглашать потребуется максимум дважды в год для выкачки лишнего ила.

Схема работы из двух колодцев

Самым эффективным является септик из бетонных колец, выполненный по схеме с тремя отдельными камерами. Конструктивно он напоминает заводскую ЛОС, имеющую несколько отсеков для отстоя канализационных стоков и их частичной переработки.

Схема из 3-х колодцев

Трехкамерный работает на следующих принципах:

Сначала стоки попадают в первую камеру, где происходит оседание тяжелых частиц (осветление хозяйственно-бытовых вод из канализации в доме).

После осветленные массы перетекают во второй отсек для брожения.

Затем уже отбродившие стоки оказываются в третьей камере, где осуществляется их дренирование в грунт.

Уровень очистки в трехкамерном варианте достигает 90%. Оставшиеся десять процентов – это ил, который по мере заполнения камер все же придется удалять. Однако заниматься чисткой в этом случае потребуется лишь один-два раза за год. А вот объемы стоков такая система перерабатывать в состоянии достаточно большие. Для двухэтажного частного дома и/или семьи в 3–5 человек его хватает с лихвой.

Объем септика для дома

По нормам вместительность по минимуму должна равняться трехсуточному объему канализационных стоков из дома. При этом на каждого члена семьи приходится порядка 200 литров/сутки (0,2 кубометра/сутки). То есть умножаем количество проживающих в коттедже людей на 3 и на 0,2 – получаем расчетную кубатуру сточных вод. Этот объем полностью должен вмещаться в первых двух камерах, которые с герметичным днищем.

Правильно рассчитывайте объём

Дренажный танк в данных расчетах не участвует. В нем происходит инфильтрация воды в землю. Если проект делать правильно по всем строительным нормам, то надо учесть способность грунтов под гравийно-песчаным фильтром принимать влагу. А для этого придется проводить геологические изыскания на приусадебном участке, где будет производиться установка септика. Однако лишних денег у частника обычно нет, поэтому третью камеру по вместительности сооружают чаще всего такой же, как первая.

Зная кубатуру предполагаемых стоков из дома рассчитать необходимое количество изделий, чтобы самому построить септик своими руками, не сложно. Высота у них колеблется в пределах 0,5–1 метра, а внутренний диаметр они имеют от 80 до 250 см. В маркировке на каждое продаваемое ЖБ изделие эти параметры указываются всегда.

А дальше в ход идет формула вычисления объема цилиндра. Надо перемножить 3,14 (число Пи), высоту (H) и диаметр в квадрате (D*D), а после все это поделить на 4. В результате получится кубатура одного кольца из бетона. А дальше деление общего объема на вместимость одного круглого ЖБИ.

Септик своими руками из бетонных колец Однако только септик из бетонных колец своими руками сделать проще и быстрее всего. Для устройства такой конструкции достаточно пары дней.