Искусственный камень для цоколя

Преимущества

Панели цокольного сайдинга производят из высококачественного сырья. Производители стараются удивить потребителей собственной технологией изготовления, тем не менее обычно используют одинаковые компоненты: полимерные материалы, модификаторы, натуральный тальк и добавки.

Благодаря акриловому покрытию оттенок панелей не изменится под воздействием ультрафиолета (чем не могут отличиться другие облицовочные материалы для цоколя).

Помимо этого, сайдинг под камень имеет немало преимуществ.

• За счет усовершенствованной методики производства и применению специальных добавок готовое изделие имеет большую пластичность, влагоустойчивость и устойчивость к высоким и низким температурам окружающей среды.
• Преимущество цокольного сайдинга перед природным камнем заключается и в том, что первый устойчив к прорастанию мха и плесени, не поддается процессам коррозии и не видоизменяется от времени.

• Срок службы данного материала 45 лет. Его можно устанавливать при минусовых температурах, чего нельзя делать с пластиковыми панелями. Сайдинг не издает неприятный химический запах, очень прочный.
• По сравнению с другими облицовочными материалами сайдинг более дешевый.
• Прост в уходе. Фактура панелей цокольного сайдинга не играет особой роли, материал можно мыть проточной водой.
• В большинстве случаев такая облицовка не нуждается в замене и ремонте.

Чем лучше отделать снаружи: варианты с фото

Среди материалов можно выделить основные:

Клинкерные плитки

Клинкерная плитка – экологически безопасный материал, произведенный из формированной глины с высокотемпературным обжигом. Основные достоинства – долговечность. Заявленная производителем, составляет 50 лет. Также отличает материал влагопрочность, химическая инертность.

Фасадная часть может быть любой (гладкая, рифленая или искусственно состаренная, имитировать природный, обработанный камень).

Минус – низкие теплопроводные свойства, в результате чего плитка требует утепления. Кроме этого, следует учесть немалую массу и высокие цены. Хрупкость – параметр, влияющий на условия транспортирования. Производители, заботясь о своих клиентах, предусмотрели вариант плиток сразу с приклеенным утеплителем на изнаночной стороне.

Кирпичи

Материал обладает надежностью, устойчив к проникновению влаги в стену. Основной плюс – универсальность кирпича, большой выбор (керамический, пустотелый, щелевой, гиперпрессованный) в различной цветовой гамме. Можно сделать в едином стиле со стенами дома.

При облицовке цоколя красным кирпичом, полученного при высокотемпературном обжиге, он не требует облицовочных работ и служит в качестве защитной, декоративной роли. Большой вес материала необходимо учитывать при закладке, заливке фундамента. Обшивка будет дороже, чем клинкерной плиткой.

Натуральные камни

Для декорирования цокольной фасадной поверхности применяют:

• гранитный,
• гравийный,
• доломитовый камень,

которые обладают необходимыми прочностными характеристиками. Мрамор не применяется из-за своей дороговизны. Недостатки натурального камня – большая масса, что усложняет доставку, монтирование. Необходимо дополнительное армирование цоколя, чтобы он выдержал столь тяжелый материал. К недостаткам относится высокая цена на изделия.

Искусственные камни

Отделочные камни природного происхождения современное производство заменило искусственными, минимизировав недостатки природного материала. Он более легкий, прост в монтаже, не требует ухода и доступен по стоимости.

В основе искусственного камня гранитная крошка мелких фракций

Панели

Листовые панели, собранные на основе пластикового, металлического, цементного материалов. Лицевая часть может иметь любой окрас с имитацией под камень, дерево, кирпич.

Панели устойчивы к излишней влаге, воздействию ультрафиолета, перепадам внешней температуры, обладают высокой прочностью. Менее прочны панели на основе пластика. При механическом воздействии панель покрывается трещинами, поэтому для облицовки цоколя кирпичного дома используются редко.

Сайдинг

Эти достоинства сделали материал популярным, особенно в тех зданиях, где у фундамента нет дополнительных укреплений. Для фиксации материала необходим каркас, к которому на саморезах крепятся панели.

Оштукатуривание

Считается одним из самых дорогих и трудозатратных способов, хотя об эффекте говорить не приходится. Безупречно ровная поверхность цоколя кирпичного дома способна вызвать восхищение.

Чтобы фасад защитить от воздействия влаги, солнца, морозов на обработанную поверхность наносится защитный финишный слой со специальными акриловыми средствами.

Наиболее популярна штукатурка с каменной крошкой мелких фракций

Монтаж

Изготовление обрешетки

Обрешетку под сайдинг из металла с имитацией каменной кладки следует делать не из древесины, а из оцинкованного металлического профиля. Обрешетка из дерева имеет место быть, но учтите, что дерево требует дополнительной обработки и не так долговечно, как обработанный металл. Обрешетка для металлического сайдинга должна быть прикреплена на специальные кронштейны, а те в свою очередь должны быть привинчены к стене. Профили устанавливают аналогично направлению укладки панелей (или горизонтально, или вертикально).

Установка направляющих профилей должна быть выполнена строго по уровню. Оптимальный шаг обрешетки должен быть не более 0,3 метра. Когда все будет готово по периметру фасада, можно начинать укладывать утеплитель (если это требуется) и само покрытие из металла.

Особенности фиксации

Устанавливать сайдинг не так уж и сложно, следует лишь знать о некоторых моментах, которые дадут возможность качественно выполнить работу:

• Для прикрепления элементов в виде металлического сайдинга следует использовать только те саморезы, которые имеют противокоррозийное покрытие.
• Саморезы не должны прилегать плотно – следует выполнять зазор в 0.1-0.2 см и подкладывать прорезиненные шайбы под шляпки.
• Нельзя делать отверстия в самой панели – для креплений уже есть специальные отверстия.

Фиксация каждого листа друг к другу выполняется посредством элемента, который и предназначается для этой цели – шип-паз. Элементы по факту просто защелкиваются между собой.

Нюансы установки сайдинга на оконных проемах и углах

Для обрамления стыков, углов, окон, дверных проемов и прочего используют дополнительные элементы, т.е. комплектующие.

Крепление на углах

После того, как будет окончена облицовка панелями, следует оформить внешние и внутренние углы. Планки для углов прикрепляют одинаково – от нижней полосы делают отступ вниз на 0,6 см, а вверху как раз остается место для планки карниза. Для начала саморезы прикручивают не слишком плотно в верхней части планки, но планка при этом обязательно должна быть подвижной. После этого снизу прибивают саморезы и устанавливают точную вертикальность планки. Если требуется нарастить угловую планку, то это делают внахлест на 2,5 см благодаря наложению верхней части на нижнюю.

Установка в оконных проемах

Для того, чтобы сделать обрамление оконного проема, используют J-профиль или особые наличники. Так как окна могут быть расположены в разной глубине, обшивка тоже проводится разными способами. Для окон, которые углублены в стену, используют тот же метод облицовки, который аналогичен установке углов. Если же окна установлены на одном уровне, что и стена, то использую дополнительные комплектующие к панелям сайдинга – фартуки.

Установка фартука выполняется с нижней части пространства под окном. После этого прикрепляют боковые планки, которые расположены поверх первой, нижней планки. Верхняя же планка будет перекрывать боковые.

Если не требуется выполнять декоративное оформление проемов, то на профиле отмечают расстояние, которое равно удвоенной высоте и ширине окна. После этого делают надрезы по углам и сгибают профиль в П-образную фигуру – фиксация должна быть в центре по перфорации, а от углов должен быть отступ до 15 см. после этого установите J-профиль.

Установка панелей – пошаговая инструкция

После этого в указанной последовательности установите остальные панели плотно друг к другу:

• Прикрепите панели саморезами не доходя до края листа примерно 10 см.
• Узлы крепления должны быть выполнены в шахматном порядке.
• Каждый ряд панелей должен начинаться с одного места.
• При длине листа, которая меньше длины стены, панель следует удлинить за счет крепления соединительной планки.
• После того, как вам останется установить последний ряд панелей, установите финишную планку.

Водоотлив может стать начальной линией для установки облицовочных панелей. После установки сайдинговых панелей монтируйте углы, отливы и прочие детали.

https://youtube.com/watch?v=Z8THKI86eT0

Which solution is needed to plaster the foundation

If indoors, you can use the compositions with the addition of gypsum, lime or clay, it is unacceptable for external works.

The circuit finishes plinth plaster.

The solution is allowed to enter only waterproofing components or plasticizers. Trade network offers many compositions for the exterior. For example, a manufacturer Knauf mixtures there are several options for the foundations. By and large, they are not much different from each other: only the percentage of the components and the admixture.

However, in this sense it is: a plastic composition is much easier to plaster the foundation for the subsequent butchering it «under a rock» or apply a decorative layer. Dry wipe with optimal sealing effect in regions with humid climate and in conditions of frequent flooding of the site. If you decide to prepare a solution on their own, in a water-repellent component can be used «Latex Professional». This aqueous dispersion of synthetic resin is well compatible with the cement compositions. This liquid is discharged in containers of 11 liters and a weight of 10 kg is added to water when mixing the solution.

There is an opinion that the plaster is enough to cap 1: 5, but it is wrong. Such a composition quickly «fall down». The optimum proportion for cementitious compositions is 1: 3. The sand must be sifted and certainly a career, not a river. The amount of water in the process is selected. For the layer of soil can be used more grout than a covering. The latter should resemble in consistency and cream so as to be flexible, but non-flowing.

Preparation grout

The proportions of materials in the preparation of the cement slurry.

• through a large sieve or metal net with fine mesh sieved sand, freed from stones, mud and dirt;
• if a cement brand M400, the percentage of sand — 1: 3, if the marks M500 — the 1: 4;
• a mixer (or container in which the solution will get involved) first laying the dry ingredients, mixing them;
• in water, prepared for mixing, add liquid formulations: waterproofing and plasticizing. Not so long ago, very popular for outdoor plasters used PVA glue. His was added in a small amount in the water and cement slurry took on plasticity and better adhesion.
• water is added gradually, constantly controlling the density of the mixture. If necessary, add a colored pigment.

Условия, которые нужно соблюдать

Если наружным покрытием цоколя выбрана отделка с рисунком под камень, соблюдают общие требования к такому покрытию:

Механическая прочность (важно при монтаже своими руками);
Влагостойкость;
Морозоустойчивость;
Биологическая стойкость (грибок, плесень, микроорганизмы);
Нейтральность к ультрафиолету.

Исходя из этого, приобретают сухие готовые фасадные смеси с указанными свойствами, рассчитанными на большое количество погодных циклов в данной климатической зоне. Существует еще один вариант – раствор для отделки цоколя готовят самостоятельно, выбирая присадки, пластификаторы и химические добавки.

Особенности фасадных цокольных панелей

Цокольные панели — обшивочный материал, специально созданный для отделки цокольной части дома.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Специализация цокольных панелей не является исключительной. Таким материалом успешно обшиваются полностью фасады домов, причем результат по уровню производимого эффекта превосходит другие типы обшивки.. В качестве материала для изготовления фасадных цокольных панелей используются:

В качестве материала для изготовления фасадных цокольных панелей используются:

• Оцинкованная сталь.
• Пластик (полипропилен, винил и т.д.).
• Фиброцемент.
• Керамогранит (искусственный камень) и т.д.

Наиболее распространены полипропиленовые образцы, обладающие наилучшим сочетанием цены с эксплуатационными качествами.

Основная особенность цокольных панелей — имитация каменной или кирпичной кладки, выполненная с высокой реалистичностью. Для изготовления форм используются слепки с натуральных участков стен, сложенных из разных видов камня или кирпича.

Панели, отлитые в такие формы, очень точно повторяют естественные материалы, они с трудом могут быть отличены от настоящей кладки.

Выбираем камень искусственный для облицовки цоколя

Так как на современном рынке строительных материалов продается искусственный камень разного качества, иногда довольно сомнительного, и изготовленный на разной основе – полимерной, бетонной или гипсовой, следует не полениться спросить у продавца – какой именно камень лучше использовать для отделки цоколя искусственным камнем. Одним из лучших материалов для данной работы является искусственный камень, изготовленный на бетонной основе

Осматривая приглянувшийся образец, следует обратить внимание на следующие моменты:

• Фактура искусственного камня должна точно повторять фактуру натурального аналога.
• На поверхности камня не должно быть пор.
• Скол камня должен иметь однородный цвет – это свидетельствует о соблюдении технологии производства, согласно которой краситель добавляется в формовочную смесь, а не наноситься на готовое изделие.

Кроме того, не помешает навести справки о производителе материала. Всю эту информацию, а также все основные технические характеристики материала – прочность, коэффициент водопоглощения, морозостойкости, и.т.д., вам обязан предоставить менеджер по продажам, или ее можно узнать на официальном сайте производителя.

Используемые материалы для отделки

Популярные материалы для отделки цоколей:

• штукатурка;
• плоский шифер;
• сайдинг (облицовочные панели);
• плитка;
• кирпич;
• камень (натуральный, искусственный).

Какой материал лучше, можно сказать, только сравнив их характеристики.

Материал	Преимущества	Недостатки
Штукатурка	низкая цена, удобство в работе	поверхность предварительно придется выравнивать
Сайдинг	малая масса, работа с любыми поверхностями	нужен монтажный каркас
Клинкер	привлекательная отделка, долговечность, прочность	трудоемкая подготовка
Натуральный камень	трудоемкая отделка, дороговизна	значительный вес
Кирпич	прочность, долговечность, красота	трудоемкие работы, резкое повышение нагрузок на фундамент

Отделка цоколя облицовкой обработанным камнем

Этот способ отделки цоколя считается более простым, так как камень, обработанный тем или иным способом – под кладку «плашку», «кастл», «ассоль» и другие (см. статью «Виды облицовки фасадов домов натуральным и искусственным камнем»), имеет ровные грани, одинаковую толщину, и поэтому считается удобоукладываемым.

Наиболее простой с внешнего вида отделка цоколя дома из натурального камня, считается облицовкой плитами. Это тоже очень тяжелые изделия, как и бут, и соответственно, укладываются на армированный слой раствора. При этом армирование производится на основе металлической плоской сетки 50х50 или 100х100 мм.

В отличие от валуновой бутовой кладки, облицовка плитами не требует сверления с монтажом арматурного штыря и перевязкой его на сетку. Но нюанс при этом – раствор по назначению берется не кладочный, а облицовочный. Если используется цементно-песчаная смесь, не лишним будет вводить пластификаторы повышающие адгезию добавки. Но также существуют сверхпрочные плиточные клеи для тяжелых облицовочных изделий.

Обработанные каменные материалы в виде мелких плит (плитки) укладывают на армированную поверхность, но по-другому. При монтаже дюбелей-зонтов, закладывают сетку штукатурную металлическую (см. статью «Современные материалы для армирования штукатурки»), по которой наносят слой штукатурно-клеевой смеси для соответствующего вида утеплителя.

На сырую укладывают стеклосетку и наносят еще тонкий слой, после чего, когда поверхность высохнет, становится готовой под облицовку плиткой. Саму облицовку производят на тонкий слой соответствующего клея для плитки из натурального камня. Однако сейчас есть технологические карты, по которым стеклосетку не закладывают.

Монтаж обрешетки

Обрешетка — это несущая конструкция, состоящая из системы планок.

Назначение обрешетки:

• Выполнение несущей функции, опорной конструкции для сайдинга и наружного утеплителя;
• Образование ровной плоскости, которая необходима для монтажа панелей;
• Обеспечение вентиляционного зазора (минимум- 4 см), способствующего выводу водяных паров из-под полотна обшивки.

Для изготовления обрешетки могут быть применены:

• Деревянные бруски. Материал доступный и привычный в работе, но имеет массу неприятных качеств — горючесть, способность к короблению, усушке, изменению своих размеров и гниению;
• Металлические направляющие для ГКЛ. Имеют четкую геометрию, ровную прямую поверхность, комплектуются прямыми подвесами, дающими возможность настройки положения планки относительно поверхности стены. По сравнению с деревянными брусками, металлические направляющие намного удобнее, не требуют индивидуального изготовления элементов. Цены на металлические детали приближаются к стоимости деревянных брусков, хотя совсем недавно металлические были значительно дороже.

Монтаж обрешетки производится либо в два слоя — первичная (основная) и контробрешетка, либо в один слой (так принято делать в последнее время). В любом случае, прежде всего производится разметка стен, подготовленных к монтажу обрешетки.

Затем выполняются следующие действия:

• Монтаж прямых подвесов. Расстояние между ними по горизонтали составляет 60 см — обычная ширина утеплителя;
• Установка крайних планок (при двухслойном монтаже — нижней и верхней). Проверка горизонтали и нахождения в одной плоскости;
• Между крайними планками протягивается контрольный шнур. Он позволяет настраивать положение промежуточных планок относительно плоскости;
• Производится монтаж промежуточных планок.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
По углам и вокруг оконных или дверных проемов устанавливается двойной ряд планок для монтажа угловых планок.

• Установка утеплителя. Монтаж гидроизоляционной мембраны;
• Монтаж контробрешетки. Она ориентирована в поперечном направлении по отношению к панелям сайдинга к планкам основной обрешетки.

При однослойном монтаже:

• Производят установку прямых подвесов с шагом 35-40 см по горизонтали;
• Устанавливают утеплитель, подвесы пропускают сквозь надрезы в нем;
• Монтируют планки обрешетки над слоем гидроизолированного утеплителя, регулируют плоскость и прочие параметры обрешетки.

Однослойный монтаж проще и экономичнее, но при большой толщине утеплителя длины прямых подвесов может не хватить, поэтому применение такого способа имеет ограничения.

Как подготовить фундамент к нанесению штукатурки

Схема теплоизоляционной штукатурки.

• если основание выложено из блоков или кирпичей, следует вычистить швы. Узким шпателем или иным подходящим инструментом из каждого углубления убирается рассохшийся цементно-песчаный раствор. После этого кисточкой с жесткой щетиной нужно тщательно «вымести» осколки, песок и пыль;
• если дом стоит на бетонной ленте, то в процессе его эксплуатации на фундаменте могут образоваться мелкие и довольно глубокие трещины. Здесь подготовка к нанесению штукатурки несколько отличается: все зазоры следует проштробить, то есть разрушить края щелей настолько, насколько этому поддается бетон. Таким образом, все ослабленные места будут ликвидированы и останется прочная основа. Далее трещины тщательно «выметаются» сухой кисточкой;
• подготовка любого фундамента предполагает обязательное грунтование составом глубокого проникновения. Эти жидкости выпускаются в емкостях разного объема и стоят недорого. Но если нет возможности купить грунтовку для обработки всего фундамента, будет достаточно нанести состав на щели и места сколов. Сделать это нужно обязательно, так как штукатурный раствор более надежно «схватится» с поверхностью основания;
• если со временем фундамент деформировался и появились выступы (небольшие, не требующие радикальной меры — стягивания и установки бетонных обойм), то ленту с помощью штукатурки можно выровнять. Но прежде требуется убрать выступы, насколько это возможно.

Как установить пластиковые (ПВХ) цокольные панели

Этот вид отделки называют по-разному: цокольные или фасадные панели, цокольный сайдинг. Они имеют разнообразный внешний вид: под разные виды камня, плитку, кирпич.

Для установки ПВХ панелей на цоколе необходимо собрать каркас. Его делают из деревянного бруса 50*50 мм. Так как отделка будет на улице, древесину необходимо защитить пропитками, предотвращающими гниение и защищающими от вредителей.

Последовательность действий такова:

• При помощи уровня (лазерного или гидроуровня) на всех углах дома отмечается требуемая высота отделки.
• В этих местах прибиваются гвозди (вкручиваются саморезы), между ними натягивается маркер (шнурок), который отмечает высоту отделки цоколя.
• По этому шнуру по всему периметру дома прибивается брус. Его верхняя грань должна быть точно направлена по шнуру.

• Если высоты одной панели не хватит, нужно будет делать еще один ряд бруса, на котором будут стыковаться два листа, а еще нужна будет такая же обвязка под нижний конец панели.

• Примерно через 50-60 см набиваются короткие поперечные бруски — они не дадут ПВХ панелям прогибаться.
• Начинают монтаж с одного из углов. Для оформления угла есть специальные элементы. Они закрепляются на обрешетке саморезами по дереву.
• Края листов пластиковых фасадных панелей неровные — с выступами. Край первого от угла необходимо ровно отрезать. Сделать это можно электролобзиком или болгаркой, ручной пилой с лезвием по металлу (меньше зубчики, получится более ровный край).
• Обрезанный край вставляется в угловой элемент. Вверху и внизу каждой панели есть перфорация под крепеж. Вот в них и закрепляются саморезы. Только их не нужно затягивать до конца: необходим люфт на тепловое изменение размеров. Потому и перфорация сделана продолговатой формы, и устанавливать саморез лучше посередине: при изменении размеров панель будет свободно перемещаться и не лопнет.
• Следующий элемент стыкуется специальным замком, и закрепляется точно также.

Сборка несложная. Только после закрепления, нужно будет делать сверху отливы: обрешетка и панели имеют довольно приличный объем и сверху остается щель. Закрыть ее можно кровельным железом, как в этом видео. Тут же посмотрите технологию отделки цоколя пластиковыми панелями.

Точно также цоколь можно отделать и профнастилом. Есть только одно замечание: в пустоты между обрешеткой желательно уложить утеплитель. Намного теплее в доме будет.

Обустройство, разновидности и технология монтажа отливов для цоколя и фундамента

Место стыковки цоколя с несущей стеной наиболее подвержено проникновению влаги через зазор между элементами конструкции. В результате материалы могут отсыреть. Даже при наличии гидроизоляции нет полной уверенности, что стекающая вода не попадет под нее. Для решения этой проблемы используются отливы, расположенные над облицовкой.

Наиболее дешевым вариантом являются пластиковые модели. Они характеризуются высоким уровнем водонепроницаемости, но плохо переносят низкие температуры, а также это очень хрупкий материал, который может растрескаться и расколоться при механическом воздействии.

К одним из самых прочных можно отнести отливы, изготовленные из меди, алюминия, а также стальные. Их стоимость находится в средней ценовой категории. При этом изделия невосприимчивы к влаге, хорошо переносят изменение температуры. Монтировать стройматериал просто, выполняется при помощи саморезов.

Для выступающих фундаментов с кирпичной или каменной облицовкой хорошим решением станут бетонные выступы. Для повышения их прочности, пластичности, морозоустойчивости, при изготовлении в смесь добавляют специальные пластификаторы.

Одними из наиболее дорогих изделий является конструкция из клинкерной плитки. Клинкер устойчив к разным внешним факторам, механическим повреждениям. Некоторые модели покрыты слоем глазури.

Выбрав подходящий козырек, можно приступать к его установке. Монтаж каждой конкретной модели будет зависеть от материала, из которого она изготовлена, а также от конструкции здания. Например, для деревянных стен лучше использовать пластиковые или металлические варианты, которые крепятся при помощи саморезов. Для кирпичных, бетонных сооружений, облицованных плиткой, камнем, лучше устанавливать бетонные или клинкерные конструкции, которые укладываются на раствор. При этом их монтаж выполняется во время облицовки стен, если же отделка уже готова, лучше воспользоваться металлическими изделиями. Перед началом монтажа необходимо провести подготовительные мероприятия. Выполнить герметизацию стыка цоколя с несущей стеной, используя уровень сделать разметку.

Монтаж металлических и пластиковых отливов

Отливы выбирают в зависимости от цвета, фактуры будущего фасада и личных предпочтений владельца. Элементы должны гармонировать со всеми отделочными материалами. В противном случае они будут невыгодно выделяться, а малейший недочет и искривление бросаться в глаза. Хорошими эксплуатационными характеристиками обладают металлические, пластиковые изделия.

Металлические отливы изготавливают по размерам заказчика. Можно оставить их естественный вид или покрасить. Установку начинают с угла. Для правильных расчетов используют специальные уголки, которые идут в комплект к планкам. Все изделия совпадают по цвету и размерам. На следующем этапе проводят отделку выступающих частей здания.

По предварительным расчетам размечают отливы. В необходимых точках, на расстоянии 50 см, просверливают отверстия, прикладывают к стене и фиксируют дюбелями и саморезами. Нижняя часть крепится к фундаменту с идентичным шагом. По стыку отлива и стены необходимо пройтись силиконовым герметиком или шпаклевкой. Обшивку прямых участков производят в последнюю очередь. Элементы укладывают внахлест.

Монтаж бетонных и клинкерных отливов

Такие отливы монтируют перед облицовкой фасада или вместе с ним, поскольку подгонка их по размеру после полной установки будет сложной. Использовать бетонные, клинкерные конструкции лучше в сочетании с цоколем из натурального камня, керамогранита, кирпича.

Крепят отливы на специальный клеевой состав для наружных работ. Монтаж начинают с угла. Чтобы минимизировать обработку плотного материала, его следует сразу правильно расположить. Необходимо заранее просчитать длину отлива с учетом размеров деталей, ширины шва, количества неполноценных, угловых элементов. При необходимости обрезку производят плиткорезом или болгаркой.

Тыльную сторону каждой плитки обрабатывают клеем. Клинкер имеет специальные пазы в виде ласточкиного хвоста для качественного залива смеси. Все элементы надо крепить строго по намеченной черте. После полного высыхания стыки обрабатывают шпаклевкой и приступают к облицовке здания.

Преимущества отделки из цокольного камня

Отделка цоколя частного дома искусственным камнем имеет свои достоинства и недостатки. К огромным плюсам можно отнести:

устойчивость к повышенной влажности и даже к подтоплению;
устойчивость к температурным перепадам;
как бы массивно он не выглядел, имеет небольшой вес, что немаловажно при расчете нагрузки на фундамент;

дешевизна материала;

длительный срок эксплуатации;

устойчив к горению, не токсичен;

широкий выбор дизайнов камня;

легкость при монтаже.

Если говорить о недостатках, то они все они являются следствием нарушения технологии процесса изготовления и монтажа цоколя.

Отделка дома искусственным камнемИсточник en.yenni.biz

Необходимость облицовки

Цоколем называют нижнюю часть наружных стен, которые располагаются у подножия дома, защищают пространство под полом от воздействия внешней среды. В некоторых зданиях это отдельный элемент, который возвышается над фундаментом, в других – одно целое ним. Облицовка фундамента дома решает сразу две задачи – декоративную и практическую.

С учетом характера расположения относительно плоскости фасада цоколи делят на:

1. Западающие – наиболее простой в применении вариант. Сливы устанавливать не требуется, подверженность воздействию механических факторов минимальная. Визуальные характеристики хорошие.
2. Выступающие – выходят из-под стен, являются оптимальным выбором для построек с тонкими стенами. В подвале часто есть теплое отапливаемое помещение. Наличие слива обязательно, иначе талый снег, вода начнут проникать к фундаменту и разрушать его.
3. Вровень со стеной – самый редко встречающийся тип конструкций из-за отсутствия нормальной гидроизоляции.

Чем можно отделать фундамент дома снаружи, вы узнаете далее. Варианты доступны в широкой ценовой категории. Идеальное с точки зрения практичности решение – натуральный камень, обожженный кирпич или монолитный бетон, но они стоят дорого.

Отделка фундамента дома своими руками

После возведения стен дома наступает время его отделки, в том числе отделки фундамента, или цоколя. Помимо самой очевидной функции — декоративной — отделка фундамента деревянного дома или кирпичного строения выполняет еще несколько важных задач.

• Она защищает материал стен от атмосферных осадков и ветра.
• Отделка создает дополнительный теплоизоляционный слой, не позволяя бетонному фундаменту остывать зимой и отбирать тепло у дома.
• Отделка защищает фундамент от грязи, многие материалы очищать значительно легче, чем голый бетон.

В статье вы найдете описание отделочных материалов для цоколя, советы по их использованию и фото домов.

Этапы работ по штукатурке фундамента

• по всей площади бетонного цоколя (на кирпичах этого не требуется) острым металлическим предметом (прочной отверткой) делаются насечки;
• производится выравнивание и грунтование поверхности;
• трещины (кладочные швы) и выемки смачиваются водой и заполняются цементно-песчаным раствором;
• с помощью дюбелей или скоб “пристреливается” сетка Рабица с мелкой ячеей;
• устанавливаются маячки. Для этого в каждом углу фундамента и через 1,5-2 м между ними выполняются следующие работы:

Схема различных форм цоколя.

1. С помощью гидроуровня находят и вычерчивают по грунту вдоль стены ровную полосу. Она должна идти практически вплотную к фундаменту, одновременно выравнивая его, но не ближе 2-3 см к самой выступающей его части.
2. В точке пересечения угла (стены) и полосы вертикально устанавливается колышек длиной, равной высоте цоколя.
3. Расстояние (зазор) между колышком и фундаментом “забрасывается” раствором так, чтобы получился вертикальный бугор, к которому для его выравнивания прикладывается строительный уровень. Одновременно выверяется вертикаль. Вдоль стены должно быть несколько таких маяков.
4. В колышки у угловых маяков вбиваются по 3 гвоздя, между которыми натягивается шнурка. Она будет являться ориентиром для штукатурки. Должно получиться 3 линии шнурки: внизу цоколя, вверху и посередине. Между шнурами и маяками должен оставаться зазор в 1 мм.

после того как цементные бугры-маяки высохнут, производится обрызг фундамента. Сначала поверхность смачивается водой, затем на нее ковшиком, мастерком, кистью с длинной щетиной набрызгивается сметанообразный цементный раствор. Толщина слоя – 5-9 мм;
на подсохший (но не высохший) “набрызг” наносится грунтовочный состав. Он представляет собой тот же цементный раствор, но более жидкий;
после “схватывания” грунтовки приступают к следующему этапу штукатурки и наносят укрывной слой. Он выполняется более густой и пластичной смесью. В этот состав добавляют гидроизоляционные ингредиенты;
завершающие работы – затирание поверхности с целью придать ей оптимальную ровность и гладкость. Для этого используются терки с установленной в них мелкой сеткой, специальные терки по бетону с рельефной поверхностью, обычный пенопласт

Важно правильно выбрать момент для затирания: должен уже “схватиться”, но его поверхность должна быть еще достаточно влажной.

можно по-разному: расшить его “под кирпич или камень”, сделать поверхность рельефной (декоративной), оставить гладкой. По бетонной поверхности можно уложить кафельную или керамогранитную плитку. Все эти технологии достойны внимания и выбираются в зависимости от эстетического соответствия фасаду. Но каждая из них способна придать дому индивидуальность и украсить его.

Штукатурная облицовка цоколя преимущества и недостатки

Цоколь дома регулярно увлажняется дождями, талой водой и снегом. Отделка штукатуркой делает эту часть здания максимально устойчивой к негативным факторам такого типа. Здесь же можно говорить о стойкости к химической коррозии и прямому воздействию ультрафиолета.

Толстый слой штукатурки обеспечивает дополнительную теплоизоляцию. Цементная основа делает покрытие влагостойким, а армирование исключает вероятность растрескивания при последующей эксплуатации. Многослойная отделка является гарантией того, что такое покрытие сможет использоваться очень долго.

Характеристики штукатурной отделки цоколя

отсутствие необходимости в использовании специального оборудования для монтажа;

широкий выбор расцветок и фактур;

простота монтажа;

высокая ремонтопригодность покрытия;

доступная стоимость.

недостаточная степень изоляции;

проницаемость для влаги;

недостаточная прочность (в сравнении с другими вариантами отделки);

постепенное снижение уровня прочности.

Важно!Чтобы обеспечить максимально высокий срок службы такому покрытию, очень важно соблюдать установленные правила проведения монтажных работ