Как сделать стену из гипсокартона

Стойка из двух профилей

Самый простой метод усилить гипсокартонную перегородку – сделать каркас из усиленных стоечных профилей, но очень часто он не может быть использован в силу того, что конструкция получится слишком громоздкой и массивной, а квартира и без того может быть не очень больших размеров. Использование усиленного профиля, ширина которого 100 мм, повлечет увеличение зазора между настоящей стеной и фальшстеной или, если это перегородка, значительно увеличит ее толщину. Это скажется на площади комнаты. Поэтому в небольших комнатах и квартирах будет целесообразно применение другого способа – создание стойки из двух профилей. Два профиля выдержат большую нагрузку, чем один. Соединяются они между собой саморезами, расстояние между саморезами – 150-200 мм.

Этот способ не очень распространен, так как профиль не предназначен для подобной работы, и конструкция не так уж практична, но как один из вариантов вполне подойдет.

Материалы

В подавляющем большинстве случаев предпочтение отдается каркасу из металлического профиля. По сравнению с обрешеткой из деревянного бруса он имеет много преимуществ: долговечность, устойчивость к воздействию внешней среды, прочность, небольшое количество отходов. Для монтажа металлокаркаса используют следующие виды профиля:

• Направляющий (стартовый). Делится на потолочный (маркировка ПНП или UD) и стеновой, или перегородочный (ПН или UW).
• Несущий (основной, стоечный). Для возведения вертикальных стоек и горизонтальных перемычек используют стеновой металлопрофиль для перегородок (ПС или CW), а также потолочный (ПП или CD).
• Угловой (перфорированный уголок). С его помощью укрепляют внутренние и внешние углы конструкций из ГКЛ.
• Гибкий арочный профиль (ПА). Используется при монтаже арок и других криволинейных конструкций. Впрочем, его с успехом можно заменить и направляющим, сделав надрезы на боковых полках через определенные промежутки. Это позволит без проблем придать ему нужный радиус изгиба. Чем он меньше, тем чаще надо делать надрезы.

Перед монтажом приобретаются в нужном количестве различные крепежные элементы:

• Прямые подвесы. Пригодятся при выравнивании стен и потолков.
• Дюбель-гвозди. С их помощью к базовой поверхности крепятся элементы каркаса. Самые популярные размеры 6 × 60 мм и 8 × 80 мм. При большом слое штукатурки рекомендуется выбрать дюбели подлиннее.
• 9-ммиллиметровые саморезы по металлу . Называемые в народе «блошками» или «клопами», они используются при сборке каркаса. Некоторые профессионалы обходятся без них, соединяя металлические профили при помощи просекателя.
• Демпферная лента. Наклеивается на плоскость профиля, прилегающую к перекрытиям и стенам, и обеспечивает шумоизоляцию конструкции.
• Дополнительные элементы крепления – соединители типа «краб».

Каркас

Самый популярный способ монтажа гипсокартона – это насаживание ГКЛ листов на предварительно изготовленный и установленный каркас. Основное его преимущество перед бескаркасным методом – возможность отлично состыковать листы даже на неровных и наклонных поверхностях, скрыв все шероховатости. К тому же между каркасом и гипсокартоном образуется немаленький зазор, куда в скрытом виде можно монтировать электрические провода, осветительные приборы и другое оборудование, изнанка которого не должна быть видна обитателю дома. В этот же зазор нередко прокладывают слой внутреннего утеплителя либо звукоизоляционного материала.

Наличие расстояния между стеной и обшивочным материалом может сузить и без того маленькую площадь комнаты в малогабаритной многоэтажке. Эта проблема для загородного дома либо квартиры с достаточной площадью и вовсе не покажется проблемой. Да и поменять либо починить часть гипсокартонного покрытия, сняв ее с каркаса, легче, чем пытаться отодрать от стены насаженный на клей лист. Если затопили соседи и сквозь гипсокартонные плиты течет вода, то единственный способ быстро восстановить пригодный внешний вид жилья – это иметь ремонт на основе каркасного монтажа листов, быстро отделяющихся от стены.

Если возникнет желание устанавливать скрытую электропроводку между деревянными брусками, то провода придется прятать в дополнительный защитный короб, что в итоге выйдет достаточно накладно для бюджета. Но самая неудобная ситуация может возникнуть при резком перепаде температур в помещении, ведь дерево имеет тенденцию к расширению в таких ситуациях. Стена в неблагоприятных условиях взбухает, и гипсокартон начинает отставать от поверхности каркаса. Нередко такое недоразумение можно встретить в дачных избушках, куда хозяева приезжают нечасто – постоял домик зимой в холоде, потом приехали люди – натопили, и процесс пошел.

Итак, пора приступать непосредственно к монтажу каркаса. Данный процесс можно условно разбить на несколько этапов.

• Подготовка самого помещения к монтажу, то есть освобождение от мебели, покрытие полов защитной пленкой, очистка стен от предыдущих наслоений в виде обоев или штукатурки. Каркасные балки – это конструкция, занимающая почти всю свободную площадь комнаты, поэтому внеся их в комнату, уже трудно будет производить в ней какие-то отличные от монтажа манипуляции.
• Если под каркасом в стену будут зашиты электропроводка и другие коммуникации в виде проводов, то их надо провести, стянуть в пучки, а возможно, и убрать в короба до начала монтажа.
• По правилам, сперва идет монтаж как верхних, так и нижних металлических балок или профилей, направленных в горизонтальном направлении. При помощи саморезов эти профили устанавливаются сразу по всему периметру комнаты. Первая балка идет враспор от стены до стены, а уже последующие – стык в стык с соседними. Верхний профиль привинчиваем к потолку, а нижний, соответственно, к полу.

Не надо прикручивать эти дополнительные детали близко к потолку или полу – кронштейны должны приподниматься хотя бы на 300-600 мм от края. Близко друг к другу их тоже не стоить лепить – соблюдайте минимальный шаг в 10 см.

Последний этап – установка стоечных профилей, которые нужно подогнать по размеру к расстоянию от пола до потолка, предварительно произведя замер и нарезав болгаркой равные части. Скрепляются все балки между собой специальными П-образными держателями с лапками, которые, в свою очередь, завинчены в единую конструкцию саморезами. Лапки у держателей одним концом обнимают стяжку горизонтального и вертикального профилей, а другим – крепятся к стене. Лишние и выступающие на поверхности детали держателей после скрепления можно обрезать специальными ножницами.

Закрепление периметра каркаса по полу, стенам и потолку

Разметка плоскости

Когда мы определились с расположением листов и профилей на стене надо разметить плоскость, в которой будет находится гипсокартон. Минимальная толщина всей конструкции на профилях, составляет 35 мм+12 мм (ГКЛ)=47 мм. Максимальная толщина, которую нам позволяет П-образный кронштейн (П-шка) 110 мм.

П — образный кронштейн, или просто «П-шка»

Вообще, вся разметка и натянутые шнурки нам нужны для профилей (не для лицевой поверхности ГК), так как выставлять мы будем именно профили. Отбиваем линию на полу с помощью красящего шнура так, чтобы все профили прошли по вертикали, не касаясь стены, и при этом не забирали лишнее место в помещении. Возможно, Вам придется заложить минеральную вату под ГКЛ, это тоже надо учесть: тогда расстояние от существующей стены, до ГКЛ должно быть равным толщине минеральной ваты. Иногда бывает нужно, чтобы получился прямой угол между стенами: тогда надо разметить на полу и смежные стены, ведь на этой стадии намного легче это проконтролировать. Когда все ясно с линией на полу, — рисуем вертикальные линии по смежным стенам с помощью реечного уровня, или с помощью отвеса. И, наконец, замыкаем периметр на потолке. Для контроля плоскости надо натянуть шнурком две диагонали. Шнурки в пересечении должны касаться, но не напрягать друг друга. Отрезаем профили UD по длине. Но не полностью, а только боковые стенки, а среднюю стенку загибаем.

Надрезаем боковые полки UD чтобы согнуть на 90 градусов

Среднюю стенку отгибаем и готово

Для звукоизоляции структурного шума на среднюю полку UD приклеиваем упругую ленту на клейкой основе – по-немецки она называется дихтунг. Этот нехитрый прием существенно сократит дребезжание стены, улучшит звукоизоляцию помещения.

Приклеиваем ленту на среднюю полку UD

Теперь можно крепить  UD профиль. В зависимости от материала пола, стен и потолка подбираем крепеж. Для прочного бетона, который не сыпется, подойдет дюбель быстрого монтажа (ДБМ) 6х40, для кирпича со штукатуркой ДБМ 6х60, в рыхлую, не очень прочную поверхность лучше применить ДБМ 8х60, 8х80. Если прикрепить UD надо к дереву, то берем саморезы по дереву. Закрепить UD необходимо не реже чем через 400 мм.

Важно! От ровности и вертикальности разметки и закрепления UD будет зависеть ровность всей поверхности. В UD обычно имеется просечные отверстия Ø6 мм для крепежа, однако бывает, что отверстие ушло вместе с отходом, или отверстие приходится на непрочный участок стены

Тогда лучше наметить недостающие отверстия и просверлить их сверлом по металлу, подложив внутрь брусок

В UD обычно имеется просечные отверстия Ø6 мм для крепежа, однако бывает, что отверстие ушло вместе с отходом, или отверстие приходится на непрочный участок стены. Тогда лучше наметить недостающие отверстия и просверлить их сверлом по металлу, подложив внутрь брусок.

Бывает, что основание, к которому крепится UD неровное, и если закрепить в локальной «яме», то профиль может выгнуть. Чтобы этого не случилось, надо подкладывать в такие места прокладки из дерева или пластика.

Подкладываем под UD подкладки там, где это нужно

Если же существующая поверхность с изломом, то в этом месте надо сделать надрезы на боковых стенках профиля. Тогда придется, потом подрезать край листа, но зато профиль будет не погнутый и хорошо закреплен.

В месте резкого излома поверхности надрезаем UD

Теперь остается закрепить UD под подоконником на всю длину подоконника. Саморезами прикручиваем UD снизу подоконника. Желательно, чтобы саморезы не торчали потом из подоконника вверх:). Для закрепления профиля в пластик достаточно шурупа-блохи 9,5 мм, не более 15 мм.

Крепление на монтажную пену с заполнением пустот

К кривой стене гипсокартон можно прикрепить, используя корректирующие подложки. Но наличие пустоты между ним и базовой поверхностью нежелательно. Для надежности крепления лучше  заполнить эту полость монтажной пеной. Алгоритм действий в этом случае будет следующий:

• Используя разметку, выставляем в нужном положении лист гипсокартона.
• В нем проделываем 10–12 отверстий, расположенных равномерно по всей площади. При этом сверло намечает углубления под дюбели в стене.
• ГКЛ убираем, отверстия в перекрытии расширяем и углубляем до нужного размера, после чего забиваем туда пластиковые дюбели.
• На тыльную сторону листа в качестве амортизаторов приклеиваем полосы поролона или пенофола нужной толщины.
• ГКЛ аккуратно крепим к стене саморезами с широкой шляпкой. Другой вариант – использование шайб с обычными шурупами. Отпуская или закручивая их, выставляем фрагмент в необходимую плоскость, контролируя его положение при помощи уровня и пользуясь созданной разметкой.
• В гипсокартоне проделываем необходимое количество дыр, предназначенных для закачки пены. Располагаем их между шурупами, диаметр отверстий – 7–8 мм.
• Чтобы не переборщить с пеной, ее закачку лучше производить при помощи специального пистолета, отрегулировав его так, чтобы при нажатии выдавливалось количество, которого хватит на круг 120–150 мм диаметром.

После высыхания пены можно выкрутить саморезы, фиксирующие ГКЛ. Но профессионалы советуют просто утопить их в его поверхность на 1–2 мм.

Каркасный метод монтажа

Пришла пора рассмотреть второй способ обшивки стены гипсокартоном. Каркасный способ. Он, конечно, более трудоемкий, сложный и затратный, но имеет ряд преимуществ перед предыдущим способом, давайте же рассмотрим, чем такая конструкция лучше:

• При монтаже таким способом увеличивается тепло и звукоизоляция помещения;
• В отличие от бескаркасного способа не требует удаления большого внимания подготовке поверхности;
• Дает возможность устранить глобальную кривизну стен;
• Без проблем применяется на сыреющих и промерзающих участках, для их защиты и утепления.

Давайте посмотрим, как же выглядит каркасное соединение:

Как уже стало понятно, для монтажа такой конструкции следует предусматривать монтаж каркаса, к которому в дальнейшем закрепляются гипсокартонные листы. Вариантов материала для создания каркасной основы всего несколько:

• Деревянный каркас. Довольно дешевый, но недолговечный при монтаже на промерзающую или сыреющую стену, поскольку быстро подвергается коррозии.
• Каркас из оцинкованного профиля. Более дорогой, но при этом долговечный, удобен в эксплуатации, работа с ним в разы легче, чем с деревянным каркасом.

Рассмотрение данного вида крепления мы остановим на использовании оцинкованного профиля. Тут вы можете почитать о крепление гипрока на деревянную обрешетку.

Материалы и инструменты

Конечно же, есть ряд инструментов и материалов, которые понадобятся при монтаже, и давайте с ними познакомимся:

• Основным материалом как был, так и остается стеновой гипсокартон.
• Следующее, что нам понадобится, это, или деревянные профили, или оцинкованные металлические профили (мы остановили свой выбор на оцинкованных).
• Для закрепления каркаса понадобятся подвесы из метала
• Сами подвесы требуется, естественно, крепить к стене, и в этом помогут шурупы и дюбеля.
• Конечно же, не обойтись без дрели и перфоратора, для заготовки отверстий крепежных элементов.
• Для заделки швов пригодиться шпаклевка, ну и шпатель, конечно.
• Профиля потребуется подогнать по нужный размер, в этом хорошо поможет или болгарка, или ножницы по металлу.
• Для проверки ровности поверхности понадобиться уровень и отвес.
• Во время работы все нужно измерять и, естественно, следует использовать рулетку.
• И последнее в нашем списке, это шуруповерт и саморезы, куда же без них при надобности крепления чего-либо.

Пошаговая инструкция

https://youtube.com/watch?v=-yZN1quNY0A

С инструментом разобрались, и теперь пора переходить к выполнению непосредственно работ по креплению гипсокартона. При установке таким способом гипсокартонных листов есть свой ряд особенностей, поэтому нужно строго знать алгоритм работы, и следовать ему.

А вот и сам алгоритм, пошаговая инструкция выполнения работ:

• Первым делом следует провести замеры помещения, замеры требуемого количества материала, и расчеты, связанные с этими данными;
• Далее, проводиться разметка расположения профилей и подвесов;
• После чего крепим профиля, горизонтально направляющие (к полу и потолку), вертикально боковые, а после также вертикально с шагом в 50 сантиметров несущие;
• Подвесы, в свою очередь, размещаются на расстоянии 70–80 сантиметров;
• Таким образом, каркас практически готов. Остается надежно все закрепить и проверить крепления. После чего можно приступать непосредственно к монтажу гипсокартонных листов;
• Прежде всего, предусматриваем теплоизоляционный слой, который делаем из стекловаты, устраивая ее между профилями;
• Теперь можем приступить непосредственно к креплению листов. Устраиваем лист гипсокартона, проверяем ровность поверхности, и после прикручиваем лист к профилям саморезами, при этом вкручивать следует так, чтобы шляпка самореза спряталась в листе глубиной на 2–3 миллиметра;
• Первый лист готов, таким же образом монтируем следующие листы, не забываем о том, что монтировать гипсокартон нужно так, чтобы швы шли со смещением, и не было крестовых соединений;
• После монтажа непосредственно гипсокартона следует заняться швами, их требуется зашпаклевать. Также шпаклевке подлежат лунки от шурупов, поскольку их также нужно скрыть.

Вот и второй способ закрепления подошел к концу. По факту его используют в большинстве случаев для быстрого выравнивания стеновой поверхности, поскольку монтаж не очень дорогой, и генерально выравнивает поверхность, что придает стене новую жизнь.

Таким образом, основных способов обшивки гипсокартоном существует два вида, и о них вам теперь известно, а далее, какой более подойдет именно для вашего помещения, выбор строго за вами. Хотелось бы только отметить, при обычной подготовке стены под отделку, можно использовать первый способ, но при больших неровностях, сырости, и промерзании, более подойдет второй.

Используемые в работе материалы

Профилями являются изделия из металла или дерева, напоминающими рейки или бруски. Они монтируются на стену, образуя каркас. К каркасу прикручиваются сами листы гипсокартона. Если говорить о материале каркаса, то чаще всего используются металлические изделия. Деревянные рейки служат не так долго, они имеют меньшую прочность и подвержены воздействию влаги. Обшивка стен гипсокартоном во влажных помещениях выполняется только на металлический каркас.

Преимущества металлических профилей:

• устойчивость перед внешними факторами;
• доступность;
• длительный эксплуатационный срок;
• небольшой вес;
• возможность реставрации;
• большой ассортимент для разных целей;
• металл не горит, ему не страшны плесень и грибок.

Прежде чем узнать, как обшить стены гипсокартоном, важно разобраться в разнообразии и в видах металлических профилей. Если говорить о назначении, то их делят на две группы:

1. Основные.
2. Направляющие.

Основные обозначаются как ПС и ПП. Их используют для участков с повышенной нагрузкой. Гипсокартонный лист фиксируется именно на него. А вот направляющие профили обозначаются как ПН. Это горизонтальные планки, образующие контур для гипсокартона. Они соединяют вертикальные стойки.

Маркировка изделий выглядит так:

1. ПС – стоечный, сечение у него П-образное. Есть желобки. Основание изделия называют спинкой, а боковые части – полкой. Полки имеют размер 50 мм, а ширина спинки 50-100 мм. Используется в роли вертикальных стоек.
2. ПН – направляющий, полка – 40 мм, основание – от 50 до 100 мм. Применяется для создания стенового каркаса под гипсокартон или перегородок. Изделия фиксируются к потолку и к полу. Получается рамка на стене.
3. ПП – потолочный,  полка — 27 мм, основание — 60 мм. Он имеет 3 канавки. Гипсокартонные листы монтируются к нему.
4. ПНП – потолочный направляющий. Размер – 27х28 мм. Если сооружается подвесная конструкция, ПНТ фиксируется к стене помещения, направляя ПП.
5. ПУ – угловой, которым укрепляют углы. Бывает внутренним и внешним. С ним легко выполнить монтаж профиля под гипсокартон в углах.
6. ПА – арочный, бывает вогнутым или выпуклым. Позволяет создавать арки и другие асимметричные формы, сложные волнообразные конструкции.

Необходимые инструменты

Перед началом возведения качественной гипсокартонной перегородки мастеру потребуется подготовить все необходимые инструменты. Речь идет о следующих предметах:

• уровень (самыми лучшими являются пузырьковые и лазерные строительные уровни, пользоваться которыми максимально удобно);
• рулетка;
• отвес (понадобится, чтобы правильно перенести все отметки с пола на потолочное основание);
• карандаш или маркер;
• мел;
• прочная веревка;
• шуруповерт;
• перфоратор с буром (если в жилище присутствуют железобетонные стены или перекрытия);
• специальные ножницы для резки металла;
• молоток (потребуется для забивки распорных гвоздей);
• специальный строительный ножик.

Настоятельно рекомендуется пользоваться только качественными и исправно работающими инструментами. В противном случае монтажные работы могут сильно усложниться, и мастер рискует допустить много ошибок в работе с гипсокартоном.

Как соорудить полки и ниши

Каркас под гипсокартон из металлопрофиля для стены помещения с наличием таких конструкций, как ниши, полки или короба, делаются по одинаковой схеме. Чтобы зафиксировать их на стене применяются направляющие. Высота ниши или полки делается с профиля ПС, а для нижней части конструкции понадобится усиленный потолочный профиль.

Видео описание

Как сделать каркас для арки можно увидеть в видео

В местах, где планируется построить нишу или полку, горизонтальные профили необходимо дополнительно усилить, поскольку они будут поддаваться нагрузке.

Для изготовления короба, скрывающего канализационные стояки понадобится использовать направляющий профиль. Он будет служить креплением конструкции к основам. Для сооружения основного каркаса достаточно будет обычных профилей. В области узла, который подлегает обслуживанию, оставляют люк. Он обеспечит легкий доступ к коммуникациям.
 

Глухой короб можно делать в том случае, если:

1. Нет тройников и его не потребуется чистить. 
2. Стояк изготовлен из пластика, трубы фиксируются хомутами, что не допускают проседания. 
3. Стояки изготовлены из материалов, что не требуют ремонта и замены. 

Открытым доступ должен быть:

До стояков, изготовленных из труб, срок эксплуатации которых ограничен. С появлением течи необходимо вовремя производить замену определенных участков.  

Коммуникации легко можно спрятать в короб из гипсокартонаИсточник yavvannoy.ru

Нельзя закрывать трубы, по которым течет холодная вода, поскольку отсутствие вентиляции провоцирует образование конденсата на их поверхности. 

Коротко о главном

Если использовать профильный каркас под гипсокартон, то конструкция будет надежной и прослужит долгие годы. Обшивка отлично скроет все дефекты на стенах и позволит обустроить интерьер по своему вкусу. Можно добавить полки, ниши, делать перегородки в комнатах и сооружать арки.

Но в процессе работы не следует забывать о том, что обшивка отбирает у помещения небольшую площадь

Особенно это важно для тех комнат, которые и так имеют маленькие размеры.. Несмотря на то, что деревянные каркасы не вредят экологии, применяют их при сооружении каркасов реже из-за того, что материал не отличается долгим сроком службы

Их применяют только в помещениях с пониженной влажностью воздуха, где элементы не будут покрываться грибком и гнить.
 

Несмотря на то, что деревянные каркасы не вредят экологии, применяют их при сооружении каркасов реже из-за того, что материал не отличается долгим сроком службы. Их применяют только в помещениях с пониженной влажностью воздуха, где элементы не будут покрываться грибком и гнить.
 

Обшивка кирпичной стены: особенности

Кирпичная кладка обладает рядом особенностей, которые надо учитывать при фиксации ГКЛ.

1. При креплении листа саморезами без клея, они, попадая в раствор, долго держаться не будут. Здание имеет свои подвижки, крепеж будет ненадежен.
2. Гипсовый клей при нанесении на цементный раствор не будет иметь хорошей адгезии из-за разности составов. В итоге клей отслоится.
3. Кирпичная стена может собирать на себе конденсат, если она тонкая и на неё действуют уличные перепады температуры. Влага отрицательно влияет на ГКЛ. В этом случае надо использовать монтажную пену и саморезы.

Есть два способа решения задачи монтажа гипса на кирпич:

1. В первом случае монтажную пену заливают в небольшое пространство между ГКЛ и основанием.
2. Во втором – пену наносят на поверхность листа, а потом его фиксируют к поверхности. Этот случай более приемлем, поскольку есть возможность контролировать количество накладываемой пены на поверхность облицовочного материала.

Используют пену, имеющую наименьший коэффициент расширения – для пенополистирола.

Монтаж облицовочного материала с саморезами и пеной:

1. Один лист сверлят в 9-12 местах.
2. Эти точки переносят на поверхность.
3. Возле просверленных отверстий на клей фиксируют кусочки поролона. Он служит амортизаторами во время крепления.
4. В стене на отмеченных местах вбивают дюбеля.
5. Лист фиксируют саморезами с широкими шляпками, под них подкладывают шайбы. В ходе монтажа надо ровность измерять уровнем и правилом.
6. Отступив от крепежа 1-2 см в сторону, в ГКЛ сверлят отверстия для насадки пены.
7. В отверстие вводят пену небольшими дозами. Не стоит забывать – пена расширяется.

После высыхания пены (около суток) саморезы убирают вместе с шайбами. Вместо них, вкручивают обычные саморезы, немного «утопив» шляпки.

Разметка помещения

Первым действием, предшествующим началу строительных работ, является планировка помещения. Если принято решение для отделки поверхностей выполнить монтаж гипсокартона, следует учесть некоторые моменты.

Стандартные размеры листов этого материала составляют 1200 — 1300 х 2500 – 4800 мм при толщине от 6,5 до 24 мм. При этом практически каждый размер предназначается для выполнения своей специфической задачи.

Для снижения трудоемкости работы, уменьшения расхода крепежа и максимально эффективного раскроя материала эти данные следует учесть при планировке помещения. Например, высота потолков считается комфортной при 2,5 метра, то соответствует размеру листа. Часто этот параметр принимается 2,53, о причинах мы укажем ниже. Аналогично и ширина помещений желательна кратной целому числу листов. Или кратному половинным размерам, тогда раскрой материала будет оптимальным.

При определении размеров помещений нужно учитывать также и толщину внутренних простенков и перегородок, так как этот фактор также повлияет на раскрой материала. Это значит, что мы переходим уже к более глубокой детализации – к определению размеров обрешетки и подбору материалов для ее изготовления. И за каждой такой деталью кроется величина трудоемкости и финансовые затраты.

Инструменты

Для монтажа гипсокартона в условиях жилых или коммерческих помещений не нужно каких-то сложных профессиональных инструментов. Достаточно того, что и так есть в чемоданчике на антресолях у каждого домашнего «мастера на все руки». В этом заключается неоспоримое преимущество гипсокартона – простота в монтаже и минимум приспособлений для него.

Обязательно нужны следующие инструменты.

Пила или ножовка. Подойдет как для распила древесины, так и синтетических полимерных материалов. Нужна такая пила при разделении цельных ГКЛ листов на отдельные кусочки нужного размера и формы. Помимо обычной пилы, лучше запастись ее дисковой разновидностью, так как ей будет удобнее выполнять длинные и прямые разрезы, отделяя друг от друга части гипсокартона.

• Электрические лобзик и дрель. Первый инструмент нужен для выпиливания деталей сложной формы, особенно если это не листы мягкого гипсокартона, а части металлического каркаса. Дрель, соответственно, понадобится для крепежа листов к каркасу и их сцепления друг с другом. При возможности можно докупить специальную насадку на дрель для смешивания сухих смесей, так как при бескаркасном монтаже на клей все это понадобится.
• Шуруповерт уже стал привычным инструментом в любой квартире. Он нужен для установки крепежей при фиксации деталей из гипсокартона в момент сборки каркаса, чаще всего из металлических профилей. В принципе, те же манипуляции можно провести и с помощью дрели и отвертки, но шуруповерт действует мягче, поэтому шансы сломать достаточно хрупкую гипсокартонную структуру уменьшаются в разы.

• Ножик лучше брать специальный строительный, чтобы качественно подрезать края деталей после распила. Однако если не хочется тратить лишних денег, используйте при умении хорошо заточенный обычный кухонный нож с тонким длинным лезвием.
• Рулетка. Подходит как автоматическая, так и лазерная. Также можно применять и просто обыкновенную металлическую, которая хорошо подойдет для измерения профиля после разметки и разреза на отдельные части.

• Строительный отвес не обязателен, но очень удобен в работе в момент осмотра положения ГКЛ листа в пространстве во время монтажа стен.
• Малярная кисточка, валики различной формы и универсальный набор шпателей – все, что нужно для правильного нанесения грунтовки после монтажа гипсокартона.
• Непосредственно грунтовая смесь либо акриловая шпаклевка, нужные для нанесения верхнего слоя на гипсокартонный лист с целью подготовки к последующему покрытия лаком, краской, обоями или декоративной штукатуркой.

• Емкости из пластика большой вместимости, где будет замешиваться грунт или клей. Желательно для каждого вида смеси иметь отдельную одноразовую тару, которую потом не жалко выбросить.
• Наждачная шкурка для затирания неровностей, чтобы каждый следующий слой ложился гладко и без зазоров, ведь в будущем это может влиять как на прочность конструкции, так и на образование плесневого грибка в местах плохой затирки.

• Утеплитель, укладывающийся непосредственно между стеной и листом гипсокартона при строительстве перегородок или отделке стен с целью утепления и звукоизоляции. Может быть как минеральным, созданным специально для взаимодействия с гипсокартоном, так и обыкновенной стекловатой, которая тоже неплохо держит тепло.
• Стоечные и горизонтальные профили, кронштейны-крепежи и саморезы – абсолютно незаменимые вещи при установке металлического каркаса и сшивания отдельных ГКЛ листов между собой.

Особенности обшивки стен гипсокартоном с профилем

Работа с гипсокартоном несложна, материал состоит из гипса, который с двух сторон защищен картоном, позволяющий материалу иметь форму листов. Гипсокартонные листы стоят не дорого, и очень легко из них можно получать необходимые формы, в намоченном виде они гнуться, что позволяет создать из них необычный декор, разрезать их на нужные размеры просто с помощью обычного ножа.

Существуют два вида, чтобы провести монтаж ГКЛ на стену:

• каркасный метод с использованием профилей;
• бескаркасный метод, крепление полотен напрямую на поверхность.

Кроме того нужно отметить, что для данной технологии не нужно выравнивать поверхность, листы закладываются так, что изъяны стены станут не видны, и дальнейшая отделка будет проходить по ровной поверхности.

С помощью каркасной методики создаются различные конструкции, арочные проемы, перегородки, ниши и другие. Минусом является то, что каркас забирает часть площади, и также устанавливать его следует по правилам, нарушение может сильно повредить полученную поверхность, которая тогда прослужит намного меньше времени. Но выполнить монтаж гипсокартонных стен своими руками возможно, главное действовать пошагово. Все этапы работы будут описаны ниже.

С помощью каркасной методики создаются различные конструкции, арочные проемы, перегородки, ниши и другие.

Каркас для откосов

Теперь на нашей стене остается незашитые поверхности откосов. Аккуратно смотрится, когда все плоскости откоса одинаково находят на окно (желательно около 5-10 мм). Самое узкое место – это петли на створке, т.е. «плясать» надо от этой стороны. Тогда остальные откосы можно будет сделать по этому размеру.Каркас для откосов

Если ширина откоса не превышает 600 мм, то достаточно двух стоек: одна – это CD в плоскости стены по краю проема, а вторая – это CD под самым окном. Для жесткости можно добавить горизонтальную перемычку между ними. Сначала закрепляем в подоконник профиль UD и в плоскости с ним крепим UD в верхний откос. Это будут направляющие. Под окном вставляем CD-шку, отрезанную в размер. Проще всего ее закрепить на дистанционных брусках (отколоть брусок в размер): если расстояние между профилем и поверхностью позволяет закрепиться длинным крепежом насквозь через профиль в стену, то хорошо. Если расстояние около 100 мм (в старых домах бывает и так), то брусок можно расположить торцом: брусок притянуть шурупом через профиль, а сам брусок закрепить через уголок. Такие точки крепления должны быть через каждые 500-600 мм. Можно закрепить на обычных П-шках. Но тут много сложностей: трудно работать шуруповертом из-за близости откоса, трудно закрепить вторую сторону CD, и П-образный кронштейн не может обеспечить жесткость каркаса «к – от» окна.

На каркас боковых откосов закрепляем гипсокартон. Затем, аналогично боковым откосам обшиваем верхний: сначала каркас, затем прикручиваем лист. Или же можно действовать в обратной последовательности: сначала верхний откос, а уже затем два боковых.

Какие профили нужно использовать?

Для монтажа гипсокартонной конструкции обязательно нужно выбрать специальную фурнитуру. Речь идет об усиленных направляющих, а также стоечных металлических профилях. Направляющие задействуют для качественного крепежа основной каркасной рамы к полу или потолку. Указанные элементы делятся на 4 основных типа, исходя из их сечения – от 5х4 см до 10х4 см. Из профиля также делают и вертикальные составляющие каркасного основания. Выбранные элементы фурнитуры тоже делятся в соответствии с их сечением на 4 разновидности:

• минимальные – 5х5 см;
• максимальные – 10х5 см.

Длина стоечной профильной детали составляет 300-400 см. Мастеру необходимо правильно подобрать подходящие профили, имеющие соответствующие размеры для возведения перегородочной конструкции. Если нигде не ошибиться в расчетах, то дальнейших проблем при возведении каркаса не возникнет.