Как выкопать колодец своими руками

Что представляет собой водоносная жила

Часто даже длительный поиск воды для колодца не приводит к желаемому результату, если не были проведены необходимые исследования. Проблема заключается в том, что водоносные жилы часто локализуются между участками твердого грунта. Это и затрудняет поиск жилы.

Водоносные песчаные, галечные и гравийные жилы, окруженные глинистыми слоями. Пласты с чистой водой залегают неравномерно и имеют неправильные геометрические формы.

На какой глубине залегает водоносная жила

Когда встает вопрос, как найти воду под колодец, нужно учесть, что нужные слои находятся на глубине не менее 1,5 м. Только слои, присутствующие ниже этого уровня, могут быть пригодны для употребления.

Влияние глубины залегания на качество воды

Глубина залегания жилы влияет на качество воды. Верховодка локализуется на глубине выше 1,5 м. Добытая здесь жидкость достаточно грязная, поэтому подходит только для сельскохозяйственных и технических нужд. В ней могут содержаться примеси тяжелых металлов, остатки канализационных стоков и другие загрязнения.

В таких жилах жидкость удерживается за счет присутствующих рядом слоев глины, известняка и т. д. Жилы, залегающие глубоко, содержат наиболее чистую влагу.

Выбор места

Оптимальное время для работ лето-осень, когда уже не очень жарко, но еще и не слишком холодно. Нельзя проводить копку в период паводков весной. В августе-сентябре вода находится на минимальном уровне. Если ориентироваться на уровень слоя воды наполненным естественными осадками, тогда у колодца будет недостаточная глубина, а в летнее время он сильно обмелеет или даже полностью высохнет. Вода на глубине до 2 м, непригодна для употребления.

Размещать колодец на участке надо в месте водоносного горизонта, расположенного максимально близко к поверхности. Так ускоряются работы и уменьшаются затраты. Выбирая место надо использовать методы определения залегания воды. Слои на глубине до 10 м считаются техническими, питьевая вода располагается ниже 10 м. Чтобы определить самое близкое расположение слоя и качество воды надо прислушиваться к специалистам.

Колодец лучше устанавливать ближе к дому и дальше от загрязняющих объектовИсточник karkasdrevoteh.ru

Очень важно при определении точки учитывать ряд факторов. Мусорные и выгребные ямы, туалет, септики и подобное должно располагаться подальше от колодца

Это касается абсолютно всех источников загрязнений. Лучше всего, если они находятся ниже по рельефу. Надо учитывать и то, что в будущем вы будете строить или вносить изменения – переставить колодец не получиться.

Когда копать колодец

Для нормальной эксплуатации системы индивидуального водоснабжения рытье колодца на собственном участке необходимо выполнять в подходящий период. Оптимальным временем считается конец августа и начало зимы, через 2 недели после наступления морозов. Основным требованием является минимальная насыщенность подземных источников.

Начинать земляные работы летом рекомендуется немного раньше, чтобы закончить до сезона дождей. Повышение уровня грунтовых вод, вызванное обильными осадками, усложнит определение глубины. В засушливый период жидкость отступит, создавая дефицит влаги.

Несмотря на сложность проведения земляных работ в промерзлом грунте, лучшим временем для того чтобы выкопать колодец на участке с плывунами, признается середина зимы. При отрицательных температурах нестабильные пласты почвы укрепляются, облегчая строительство.

Когда по времени года копать колодец

Время, когда нужно ковать колодец, тоже очень важно. Есть 2 периода, лучше всего для этого подходящих – вторая половина августа, зима, точнее, после двухнедельных заморозков

Следуя этим рекомендациям, будет проще копать.

Именно эти временные промежутки обусловлены тем, что:

• Относительно всего года, уровень грунтовых вод низкий;
• Минимальный риск обвалов грунта;
• Верховодка отсутствует.

Но, если выкопать колодец решится только один человек, стоит начать в начале августа, иначе можно просто не успеть, так как в начале сентября грунтовые воды поднимутся, начнется сезон дождей и закончить работу станет практически невозможно.

Этап четвертый. Защищаем конструкцию от поверхностных вод

Для поддержки чистоты колодца его необходимо должным образом защитить. Вода должна поступать в шахту только снизу, в связи с чем стенки должны быть надежно изолированы. Для этого прочно соединяем кольца друг с другом, прибегнув к одному из двух возможных способов.

Колодец

1. Сверлим стенки колец и фиксируем их при помощи металлических скоб, посаженных на болты.
2. Скручиваем кольца стальной проволокой, цепляя ее за погрузочные проушины. Для закручивания проволоки используем металлический стержень, к примеру, лом.

Наружная и внутренняя герметизация бетонных колец традиционными битумными материалами

Швы укрепляем по следующей схеме.

Шаг 1. Укладываем в пустоты между кольцами куски льняного каната (отличный материал – натуральный и экологически безопасный).

Шаг 2. Канаты замазываем раствором из песка, цемента и жидкого стекла. Этим мы добьемся надежной гидроизоляции, которая к тому же будет совершенно нейтральной при контакте с водой.

Шаг 3. Поверх верхних колец роем котлован метровой глубины.

Шаг 4. Гидроизолируем внешнюю поверхность колец, используя жидкую битумную мастику.

Шаг 5. Укладываем вокруг верхних колец термоизоляционный слой (можем использовать любой вспененный полимер, например, пенопласт).

Шаг 6. Засыпаем котлован вокруг колодца глиной. Это называется «глиняный замок».

Глиняный замок колодцаГлиняный замок колодца

Под бассейн

Необходимо составить график земельных работ с учетом сезонных перепадов уровня подземных вод. Рекомендуется начинать работы летом, когда грунтовые воды находятся на максимальной глубине.

Планирование

Перед началом планирования нужно провести инженерные исследования, которые дадут информацию о свойствах грунта.

Далее составляется эскиз, с соблюдением следующих рекомендаций:

• Место для котлована нужно выбирать вне зоны размещения инженерных сетей. Стоит учесть и расположение места относительно строений. Если близости с ними не избежать, то грунты уже имеющихся сооружений необходимо укрепить.
• При высоком уровне грунтовых вод нужно продумать способы водопонижения на временной или постоянной основе. Для временного водопонижения делается углубление с уклоном ниже дна котлована. Для постоянного – дренаж.
• При выборе формы профиля бассейна нужно учитывать следующие нюансы:
  • Она должна обеспечивать устойчивость чаши и предотвращать ее размыв.
  • Оптимальная конфигурация склона – ступенчатая. Высота уступов около 30-40 см. Это обеспечивает максимальную безопасность эксплуатации и увеличивает срок службы бассейна.
• Стоит заранее учесть необходимость прокладки инженерных коммуникаций – системы подачи воды и дренажа, насосного и фильтрационного оборудования.
• Размер котлована должен быть больше чаши бассейна. В нём должно быть достаточно места для песчаной подушки и технологических проходов. Больше места требуется бетонной чаше. Толщина ее стенок минимум 20 см, для песчаной подушки требуется дополнительно 15 — 25 см. Композитные чаши требуют меньше места, однако и при их использовании котлован должен быть больше в среднем на 50 сантиметров больше в каждую сторону.

Земельные работы

Земляные работы очень трудоемкие и, для облегчения этой задачи, лучше использовать экскаватор. При механизированной выемке рекомендуется выбрать объём грунта соизмеримый с объемом бассейна с небольшим запасом и провести доработку котлована вручную.

Основные этапы земельных работ:

1. Разметка формы и размеров котлована.
2. Снятие верхнего почвенно-растительного слоя до глубины 20-30 см.
3. Снятие второго слоя с отступом в 30-40 см от края. Это делается для оформления отступа, который будет выполнять функции борта бассейна, препятствуя размыванию береговой линии. В дальнейшем его можно будет задекорировать.
4. Углубление котлована до проектной отметки. Дно и склоны выравниваются, утрамбовываются и защищаются от размыва слоем песка толщиной 5-10 см и гидроизоляционного материала.

Если в процессе выемки обнаруживаются камни или толстые корни, их нужно удалить, чтобы защитить будущую гидроизоляцию.

Виды колодцев

Шахтный и абиссинский колодцы

Выбор типа колодца зависит от глубины водоносного слоя и типа почвы:

• ключевой: используются нечасто при близком выходе подземных источников (ключей) на поверхность; яму, утопленную на 10-20 см в грунт, засыпают щебнем, затем готовят сруб с отверстием для отвода избытка воды
• шахтный: наиболее распространенный, используется при залегании водоносных пластов на глубине 5-25 м; состоит из ствола, водоприемника в нижней части, находящегося под водой, и оголовка (надземной части)
• абиссинский (трубчатый): в отличие от скважины, менее глубокий и имеет меньший диаметр обсадной колонны; плюс насосы в нем используется не погружные, а наземные (часто ручные); такое сооружение недорого, однако и срок службы его недолог; плюс в зимнее время при уходе грунтовых вод вглубь их добыча может быть затруднена

Виды шахтных сооружений

Срубовые шахтные колодцы по типу нижней (водоприемной) части в свою очередь подразделяются на три больше группы:

• с несовершенным (неполным) водоприемником: нижняя его часть не доходит до дна водного пласта, поэтому жидкость просачивается через дно или стенки; именно этот вариант чаще выбирают при строительстве колодца своими руками; объема воды в нем вполне достаточно для полива и обеспечения потребности семьи
• с совершенным водоприемником: он находится на самом дне водоносной жилы; подобные сооружения для частных домов используются редко, ведь если запасы воды превышают обычные расходы семьи, вода в нем будет быстро портиться и заиливаться
• с совершенным водоприемником, дополненным зумпфом – углублением в подстилающей пласт породе для создания запаса воды

Фильтр для воды на дачу: проточный, магистральный и другие фильтры (Фото & Видео) +Отзывы

Как определить, когда хватит копать?

Согласно технологии грунт вынимается внутри кольца и под ним. Из-за чего он оседает под собственным весом. Грунт, который вынимается и будет являться ориентиром. Обычно вода находится между двух водоупорных слоев. Зачастую это глина или известняк.

Водоносный слой, как правило, это песок. Он бывает как мелкий, вроде морского, либо крупный с вкраплениями мелкой гальки. Чаще всего таких слоев несколько. Как только пойдет песок, это означает, что нужно скоро ожидать воду. Как только она показывается на дне, нужно еще какое-то время копать, вынимая уже мокрый грунт.

В том случае если идет сильный приток воды можно остановиться. Водоносный слой бывает не очень большой, так как есть шанс пройти его насквозь. В этом случае придется копать до следующего. Чем глубже, тем чище будет вода, но насколько глубже, этого ни кто не может сказать точно.

После этого колодец прокачивается – закидывают погружной насос и выкачивают воду. Таким образом, его чистят, немного углубляя, а кроме этого определяют его дебит. Если вас устраивает, с какой скоростью прибывает вода, на этом можно остановиться. Если нет – нужно быстро пройти этот слой. Грунт продолжают вымывать работающим насосом до тех пор, пока не пройдут этот слой. Далее копают до следующего водоносного слоя.

Если вы довольны прибывающей водой и ее качеством, можно соорудить донный фильтр. Он состоит из трех слоев камней разной фракции, которые укладываются на дне. Это необходимо для того, чтобы как можно меньше ила и песка попадало в воду. Для работы такого фильтра нужно правильно выложить камни:

1. На самый низ кладутся самые крупные камни. Это достаточно большие булыжники. Но чтобы не очень сильно отбирать высоту водяного столба лучше использовать наиболее плоские камни. Их нужно выложить в два слоя, при этом не нужно укладывать их вплотную, а с небольшими зазорами.
2. Среднюю фракцию насыпают слоем 10-20 см. Их размеры должны быть такими, чтобы галька или камни не проваливались в зазоры нижнего слоя.
3. Самый верхний наиболее мелкий слой. Галька и камни небольших размеров слоем в 10-15 см. Они необходимы для оседания песка.

При такой насыпи фракций вода будет более чистой: вначале на крупных камнях оседают наиболее большие включения, по мере продвижения наверх все мельче.

Лучшее время

Есть два периода, когда копать колодец лучше всего: это вторая половина августа и середина зимы — после двух недель морозов. В это время уровень грунтовых вод самый низкий, верховодки почти нет. Так что работать будет просто и вы не промахнетесь с определением дебита — он в это время минимальный и страдать от недостатка воды в детальнейшем вам не придется.

Зима и позднее лето — лучшее время для копки колодцев

Если работает бригада, они могут справится за несколько дней: два-три, изредка — больше. Если работать планируете в одиночку, времени в августе может не хватить. Это зона «пограничная» — перед дождями. Тогда надо начинать работу раньше. Может, с начала августа. В это время уже верховодки мало, а к середине месяца (даже если работать одному вечерами) вы будете уже возле водоносного слоя. В общем, старайтесь рассчитать так чтобы выход на водоносный горизонт пришелся на самое «безводное» время. Желательно еще и гидроизоляцию стенок закончить.

Раскачка колодца

Раскачка (очистка) колодца

Вода в выкопанном колодце еще мутная, и использовать ее можно только для полива. Для питья же она пока еще непригодна. Очистку воды, а также дна и стенок ямы от рыхлого грунта производят с помощью небольшого грязевого насоса погружного типа:

• запомните правило: первые несколько откачек производятся малыми порциями с забором не более 3/4 водяного столба; иначе при интенсивном поступлении новых порций влаги дно размоет, и толку от такой очистки не будет
• самая первая чистка производится вручную; для этого необходимо спуститься в колодец с обычной лопатой и ведром; с таким количеством грязи насос пока еще не справится
• насос цепляют на крепкий трос и устанавливают ближе ко дну, у гравийного фильтра, чтобы не дать илу осесть
• откачка производится до тех пор, пока вода не начнет поступать интенсивно; количество включений насоса за сутки не менее четырех; причем делать это необходимо в разных режимах
• сливать загрязненную воду
• время от времени насос необходимо промывать с помощью прогонки чистой воды, иначе от перегрузки он быстро выйдет из строя
• колодец, выкопанный в глиняном грунте, требует длительной очистки; некоторые хозяева считают, что мутная жидкость в этом случае неизбежна, но это далеко не так; его шахту можно и нужно прокачивать

Подобным образом производят и периодическую очистку воды из колодца. Иначе он заилится и обмелеет. Делается это по мере загрязнения.

При отсутствии грязевого насоса смесь жидкости и грунта удаляют из колодца с помощью обычного ведра с привязанной к нему веревкой. Но процесс этот очень трудоемкий – чистку необходимо производить, пока вода не станет абсолютно чистой, без примесей.

При расположении колодца на плывуне – грунте, смешанным с большим количеством воды – очистить ее нереально. В этом случае используются специальные дренажные системы (донные фильтры).

Как сделать будку для собаки своими руками: устройство жилища во дворе и в квартире. Чертежи, размеры и оригинальные идеи (55+ Фото & Видео) +Отзывы

Шахтный колодец

По наполняемости шахтные колодцы могут быть неполные, полные, мелкие, глубокие. Полные колодцы часто делают с дополнительным резервуаром, который обеспечивает заполнение водой в засуху. Есть открытые и закрытые типы. Укрепление шахты может осуществляться монолитной окружностью, кольцами или кладкой. В редких случаях используют бревна или кирпич. Однако лучше всего и удобнее применять кольца.

Шахтный колодец имеет свои преимуществаИсточник okidoki.ru

Перед тем как вырыть колодец на даче шахтного типа надо изучить его составные части:

1. Ствол шахты. Находится под землей, укрепляет грунт от обрушения, защищает воду от земли и других загрязнений.

2. Водоприемник. Здесь собирается вода, она защищена от загрязнения грунтом и замерзания.

3. Оголовок. Находится над землей, защищает воду от мусора. Устанавливается система поднятия воды и может декорироваться.

Цена на услуги рытья

Чтобы рассчитать стоимость услуги ручной копки лопатой траншей, учитывают тип грунта, глубину и длину окопа, срочность заказа, а также сезонность. Ручной труд всегда оплачивается выше, чем механизированный, поэтому рытье лопатой обойдется дороже, чем заказ бульдозера. Выгоднее копать траншею в летний период, так как зимой грунт может серьезно замерзать, у работников уйдет больше сил и времени на копку.

Дополнительно стоит ориентироваться на необходимость обратной засыпки земли: если эта услуга нужна, то дополнительно придется заплатить средства. В среднем один куб ручной копки траншеи лопатой в Москве и Московской области обойдется в 1000 рублей. Зимой стоимость работ обойдется в два раза дороже.

Если заказывать большой объем работ, то можно сэкономить 100 рублей с каждого куба земли.

Цены за погонный метр отличаются в зависимости от города и региона. Например, в столице копка вручную с помощью лопаты за 1 погонный метр обойдется в 300 рублей. Такая траншея будет иметь глубину 100 см и подойдет для прокладки кабеля. В небольших городах по регионам России та же услуга будет стоить дешевле – от 150 рублей за погонный метр.

Устройство водоносного колодца

Простой приусадебный колодец под воду имеет стандартную схему. Нижний уровень колодезного сооружения – это водоприемник, далее располагается ствол, который переходит в оголовок – надземную часть.

Водоприемная часть должна располагаться глубоко в водонасыщенном горизонте, для того чтобы колодец был неисчерпаемым источником воды. Кроме того, на дно колодезной чаши устанавливается естественный фильтр состоящий из значительных слоев песка, гальки и камней, поэтому общая глубина ствола, в которой происходит наполнение воды, должна быть на 1,5-2 кольца ниже водоносного слоя.

Шахта и донная часть колодца имеют стандартную схему возведения, а механизм подъема воды и надземный оголовок может иметь различные конфигурации, в зависимости от потребностей жильцов дома

Колодезный ствол состоит из шахты, которая копается вручную или с помощью автомобильной буровой установки, оборудованной шнеком большого диаметра. Автоматизированная копка позволяет поднять большой объем земли за короткое время, при этом ствол шахты будет иметь правильную ширину по всей глубине, а так же ровные стенки за счет того, что буровая стрела располагается строго горизонтально.

Помимо копки колодезной шахты, кран-манипулятор с буровой установкой позволяет без особого труда разместить стеновые кольца в яме, тем более что первые 2-3 кольца необходимо загрунтовать, зацементировать и установить на них скобы до погружения.

После установки подземных колец устанавливается оголовок. К оголовку относятся наземные кольца, а так же механизм для подъема воды. Это может быть ворот, ручной и электрический насос. При обустройстве частного дома можно провести зимний водопровод, который располагается под землей, и установить летний поверхностный кран.

Колодезный домик служит защитой от осадков, грязи и мусора. Кроме этого индивидуальный дизайн постройки, станет элементом декора на приусадебном участке

Итоговыми работами по обустройству колодца становятся: обустройство крыши, навеса или домика, вытяжки и отмостки. Выполненный в соответствии со всеми требованиями колодец станет источником бытовой, а, возможно, и питьевой воды.

Процесс выкапывания колодца

Приступим к непосредственному выполнению строительных работ. Вся работа делается полностью своими руками, при этом не стоит забывать о технике безопасности.
Видео а этой статье покажет весь процесс выполнения работы.

Первый вариант

Так выполнять работу можно, если у вас почва просыпается и вы не можете сделать сразу ямы в полную величину.

Итак:

• На месте расположения будущего колодца осуществляем разметку таким образом, чтобы диаметр колодца превышал на 10 см диаметр применяемых колец из бетона. Яму выкапывают на глубину, позволяющую первому кольцу погрузиться не до конца. Над поверхностью земли должно остаться 8-10 см;
• На тележке, высота которой также 8-10 см, бетонное кольцо подвозится к шахте и опускается вертикально. Не допускайте перекашивания кольца, поскольку это отразится на качестве всей конструкции. Затем помещаем следующее бетонное кольцо, осуществляя крепеж посредством трех скоб;

• По центру делаем яму глубже на 80 см. Дальше яму вкруговую нужно обкопать, чтобы бетонное кольцо опустилось в грунт посредством своей тяжести. Если земля мягкая, то ее снимают сначала в центре кольца, если земля твердая, то ее убирают вначале под самим кольцом, чтобы ничего не мешало его опусканию. Затем, когда кольцо опустится и осядет, вынимают землю в центре;
• Стыковка бетонных колец обеспечивается герметичностью при помощи прокладывания засмоленной веревки-пеньки, которую затем обрабатывают раствором на основе цемента и песка. Кольца опускаем в шахту до тех пор, пока на дне колодца не появится вода. Появившуюся воду с песком вынимают из колодезной шахты. Колодец в течение 12 часов будет заполняться водой;
• На следующий день необходимо опять удалить воду из колодца. Чистку осуществляют до полного очищения воды. Затем колодец накрывают и не трогают в течение суток;
• После этого опять выкачивают воду с песком, кладут на дно колодца фильтрующий гравий или щебень. Сначала 10-15 см мелкой фракции, потом 30-40 см гравия покрупнее. Допустимый уровень колодезной воды – 1,5 метра. Это больше одного бетонного кольца;
• Расстояние между стенками ямы и колодезной шахты нужно засыпать смесью из гравия и песка, на поверхности земли закрепляют глиной и засыпают песком. Глина не даст попасть в колодец дождевой воде, а также талому снегу в зимний период времени.

Второй вариант

Такое выполнение работ прекрасно подойдет для почвы, которая не просыпается и вы можете делать работу открытым методом:

Сначала делаем отверстие в земле. Оно по диаметру должно быть больше кольца примерно на 50-т см;
Теперь следует подвезти второе кольцо и опустить его в яму. Для этого лучше всего применить кран. Это наименее безопасно. Хотя некоторые и делают блочные конструкции и при помощи их выполняют эту работу

Но при их изготовлении следует уделить особое внимание тих надежности. Ведь кольцо не так и мало весит;

Применение блоков для опускания кольца

• Теперь надо положить по контуру уплотнительную ленту и после этого установить второе кольцо. Так делаем до самого верха;
• Скрепление колец делается при помощи металлических скоб для колодца.

Как рыть колодцы зимой

Копание колодца зимой

Инструкция указывает, что иногда по ряду причин колодец лучше копать зимой.

Причинами для этого могут быть:

• Самый низкий уровень грунтовых вод, значит, летом не высохнет.
• Зимой проще найти рабочую силу.
• Стоимость строительных материалов и самих колец значительно ниже.

Недостатками при этом могут быть:

• Расчистка от снега дороги для доставки грузов.
• Обеспечение строителей теплым жильем.

Известно, что в зимний период земля промерзает примерно на один метр, что отогреть не очень сложно или отбить молотками.

Последующие действия такие же, как в другие времена года. Шахту можно углубить на три кольца ниже, что даст возможность пользоваться водой круглый год, а вновь выкопанным колодцем можно будет уже весной пользоваться.

Герметизация швов

После установки колец надо сделать герметизацию швов. Это надо, чтобы верхние сточные воды не проникали в колодец.

Делаем герметизацию швов

Итак:

• Делаем цементный раствор. В его состав входит песок и цемент. Для М300 применяем пропорцию 1/3;
• Замазываем шов из нутри кольца при помощи шпателя;
• После полного застывания некоторые рекомендуют обработать покрытие жидким стеклом.

Теперь вы видите, что цена вопроса питьевой воды в доме, не такая и большая. Самое главное следовать правилам выполнения работы.

Правила рытья ямы

Диаметр колодца должен составлять больше метра, чтобы в него легко помещались кольца, при этом внутренний диаметр будет ровно один метр. С увеличением глубины шахты проводить работы становится сложнее. Кольца укладываются друг на друга в процессе углубления, вертикаль установки проверяется отвесом, замеры проводятся постоянно. Раствор не используется для замазки щелей, достаточно уложить глину вокруг конструкции.

Шахта должна быть немного шире устанавливаемых колецИсточник stroyvopros.net

Сами кольца производятся с разной высотой. С высокими работать сложнее, поэтому рекомендуется использовать метровые. Крепление колец может происходить проволочными проушинами. Также важна страховка для защиты работника от пустот в земле, зыбучих песков, постоянно проверяется уровень подвижности грунта. Готовым водоприемником считается яма в 1 м, откачивается вода, выбирается лишний грунт и засыпается щебень слоем 10 см.

Удобнее работать с кольцами высотой 1 мИсточник i-strela.ru

Способ копки

Если участок имеет плотный грунт, тогда рытье ямы осуществляется открытым способом. Роботы проводятся максимально удобно, можно легко справляться с валунами и другими препятствиями. Вырыть колодец на участке с сыпучим грунтом можно только закрытым способом. Отмечается минимум земельных работ, в некоторых случаях можно обходиться без крупной техники, стены не будут осыпаться, и сохраняется целостность грунта.

Чтобы определиться с методом требуется выкопать яму глубиной 1 м и посмотреть на стены шахты. Если стены будут обрушиваться в процессе копки, тогда используется закрытый метод и наоборот. Но в некоторых случаях при использовании открытой копки во время дальнейшего углубления стены могут обваливаться, необходимо переходить на закрытый метод – это главное правило безопасности.

Специалисты посоветуют оптимальный способ копки шахтыИсточник vodosistema.ru

Копая шахту открытым методом ее диаметр должен быть на 10-20 см больше диаметра устанавливаемых колец. Опускаются кольца, которые скрепляются между собой, оставшийся зазор засыпается песком, заделываются швы. Закрытый способ по своей технологии немного сложнее. Надо рыть яму до того момента, пока позволяет грунт. В основном такая яма получается глубиной до 2 м.

Затем устанавливается первое кольцо и яма углубляется, оно начнет опускаться, на него ставятся по очереди остальные кольца. Достигнув требуемого слоя воды, ставится кольцо, которое будет находиться над грунтом. После этого герметизируются швы. В конце монтируется оголовок и ставится запланированное оборудование.

Как определить, когда хватит копать?

Согласно технологии грунт вынимается внутри кольца и под ним. Из-за чего он оседает под собственным весом. Грунт, который вынимается и будет являться ориентиром. Обычно вода находится между двух водоупорных слоев. Зачастую это глина или известняк.

Водоносный слой, как правило, это песок. Он бывает как мелкий, вроде морского, либо крупный с вкраплениями мелкой гальки. Чаще всего таких слоев несколько. Как только пойдет песок, это означает, что нужно скоро ожидать воду. Как только она показывается на дне, нужно еще какое-то время копать, вынимая уже мокрый грунт.

В том случае если идет сильный приток воды можно остановиться. Водоносный слой бывает не очень большой, так как есть шанс пройти его насквозь. В этом случае придется копать до следующего. Чем глубже, тем чище будет вода, но насколько глубже, этого ни кто не может сказать точно.

После этого колодец прокачивается – закидывают погружной насос и выкачивают воду. Таким образом, его чистят, немного углубляя, а кроме этого определяют его дебит. Если вас устраивает, с какой скоростью прибывает вода, на этом можно остановиться. Если нет – нужно быстро пройти этот слой. Грунт продолжают вымывать работающим насосом до тех пор, пока не пройдут этот слой. Далее копают до следующего водоносного слоя.

Если вы довольны прибывающей водой и ее качеством, можно соорудить донный фильтр. Он состоит из трех слоев камней разной фракции, которые укладываются на дне. Это необходимо для того, чтобы как можно меньше ила и песка попадало в воду. Для работы такого фильтра нужно правильно выложить камни:

1. На самый низ кладутся самые крупные камни. Это достаточно большие булыжники. Но чтобы не очень сильно отбирать высоту водяного столба лучше использовать наиболее плоские камни. Их нужно выложить в два слоя, при этом не нужно укладывать их вплотную, а с небольшими зазорами.
2. Среднюю фракцию насыпают слоем 10-20 см. Их размеры должны быть такими, чтобы галька или камни не проваливались в зазоры нижнего слоя.
3. Самый верхний наиболее мелкий слой. Галька и камни небольших размеров слоем в 10-15 см. Они необходимы для оседания песка.

При такой насыпи фракций вода будет более чистой: вначале на крупных камнях оседают наиболее большие включения, по мере продвижения наверх все мельче.