Правильная кладка кирпича на фундамент

Чем выложить цокольную часть: материалы для строительства

Цокольная часть фундамента помогает защитить постройку от намокания и препятствует проникновению влаги в конструкцию. Особенно важный этот конструктивный элемент в деревянных домах, где обязательно требуется защита нижней части. Есть несколько материалов, из которых делают цоколь.

Армированный бетон

Цокольная часть из армированного бетона используется при монолитной заливке. Это один из самых прочных и надежных видов обустройства цоколя. При заливке бетона предусматривается наличие воздуховодов, отверстий для вывода коммуникаций.

Плюсы такого выбора:

• надежная защита от воздействия влаги;
• простота;
• небольшие сроки строительства;
• высокие прочностные показатели.

Минус этого материала – плохая теплоизоляция, а также высокая стоимость работ. Армированный бетон подойдет для возведения цоколей на ленточном фундаменте.

Дерево

Люди, желающие иметь полностью деревянный коттедж, выбирают обустройство цоколя из дерева. Сюда относят два основных материала – брус и бревна. Второй вариант больше подходит для деревянных срубов – он отлично дополняет общий экстерьер домика.

Сам цоколь возводят из лиственницы, так как нижняя его часть будет постоянно соприкасаться с землей, а это повлечет воздействие влаги. Дерево не любит излишнюю влажность, а лиственница как раз устойчива к воздействию воды.

Плюсы такого решения:

1. Долговечность.
2. Привлекательный внешний вид.
3. Экологичность.
4. Безопасность для здоровья.

Цоколь из бруса или бревен предохраняет деревянные стены от разрушения, но этот плюс может обернуться крупным минусом, если выполнить обустройство цокольной части с нарушением технологии.

Природный камень

Фундамент нередко делают из натурального камня, соответственно, и цокольную часть обустраивают из этого материала. Кладка осуществляется из крупных камней. За счет их прочности конструкция становится устойчивой к большим нагрузкам. Нередко используют сочетание бетона и камня: тогда кладка выполняется из природного материала, а пустоты между ней и углы заполняются армированным бетоном.

Какие плюсы у цоколя из натурального камня:

• устойчивость к давлению;
• дешевизна работ;
• доступность камня в каждом геологическом регионе.

Вариант с цоколем из природного камня можно рассматривать в тех домах, где нужно удешевить строительство. У этого метода есть несколько минусов: дом должен быть построен в зоне отсутствия сейсмической активности, а также в благоприятной геологической обстановке.

Кирпич

Для кирпичного цоколя используют красный полнотелый кирпич. Сложность процедуры – один из основных минусов, так как постоянно нужно следить за ровностью кладки, используя строительный уровень. Зато такой цоколь можно дополнительно не облицовывать.

Его плюсы:

1. Прочность по всему периметру.
2. Отсутствие особого ухода.
3. Экологичность материала.
4. Устойчивость к перепадам температуры и капризам погоды.
5. Доступность.

Есть еще один минус – необходимость дополнительной защиты материала от воздействия влаги. Для этого используют специальные гидрофобные пропитки.

Блоки

Размеры блоков газобетона или пенобетона должны быть не меньше высоты самого цоколя. При обустройстве обязательно следят за отсутствием образования горизонтальных швов. Это одна из сложностей при кладке цокольной части наравне с соблюдением веса каждого блока. Этот тип цоколя используется с ленточным фундаментом.

Его плюсы:

• быстрое возведение;
• доступность;
• ровность кладки;
• хорошие теплоизоляционные характеристики.

Мастера советуют изготовить специальный дренаж под цоколем, который будет отводить влагу от материала. Эту процедуру проделывают на этапе обустройства котлована.

Материалы для возведения, фото

Для обустройства цокольной части деревянного дома используют:

• кирпичную кладку,
• дерево,
• природный камень,
• блоки пенобетона или газобетона,
• а также монолитный бетон.

Каждый из перечисленных вариантов обладает плюсами и минусами, которые нужно рассмотреть.

Кирпичная кладка

Один их традиционных вариантов обустройства цокольной части в деревянном доме считается кирпичная кладка. Этот материал устойчив к воздействию влаги и имеет хорошие показатели морозостойкости. Его технические характеристики не уступают даже монолитному бетону. По химическому составу в кирпич не входит вода, он сделан из обожженной глины поэтому отлично переносит влияние конденсата.

Этот вариант подходит для домов из деревянного бруса. При выборе кирпича стоит отдать предпочтение материалу с повышенной прочностью на сжатие – от 200 Мпа, а также с рельефной поверхностью.

Яркий плюс этого материала для цоколя – менее трудоемкие работы по возведению. Кирпич экологичен и не нанесет вреда жителям дома. Его рельефная поверхность сцепляется с раствором и не образует щелей и мостиков холода.

Фото кирпичного цоколя:

Дерево

Цоколь из дерева смотрится красиво, так как сам дом выполнен из бруса или бревна. Такой вариант отлично дополняет внешний вид стен, являясь продолжением композиции.

Деревянный цоколь в теории устойчив к воздействию влаги, но для этого нужно выбирать определенные породы дерева:

• красное дерево;
• лиственница;
• ель;
• кедр.

Стоимость цокольной части из дерева обойдется дороже, так как этот материал всегда в почете. Он считается экологичным и безопасным для здоровья человека. При должной обработке цоколь прослужит около 50 лет, но ему нужен постоянный уход. У данного материала есть и недостатки, он плохо защищен от влаги и не сохраняет бревенчатый дом от холодного воздуха.

Фото деревянного цоколя:

Природный камень

Цокольные конструкции в деревянных домах из природного камня выглядят изящно и солидно. Это наиболее частый вариант, который используют при возведении цоколя. Сочетание «камень и дерево» беспроигрышный вариант в загородных срубах и коттеджах.

Есть один недостаток – стоимость материала. Застройщиков пугает высокая цена, поэтому они часто отказываются от использования данного сырья.

Каменные цоколи имеют ряд плюсов:

1. Устойчивы к воздействию влаги на протяжении нескольких лет.
2. Стойкость к температурным перепадам.
3. Возможность применения в северных и южных районах.
4. Длительный срок службы, иногда, даже больший, чем срок службы деревянного дома.

Еще одна особенность цоколя из природного камня – нет необходимости дополнительно облицовывать конструкцию.

Фото каменного цоколя:

Блоки

Блочные материалы, типа газосиликата, газобетона или пенобетона, хорошо подходят для обустройства цокольной части деревянного дома. Так как дом из древесины не дает такую большую нагрузку на фундамент, как это бывает в случае с каменным домом, то применять блочные материалы допускается.

Их плюс – возможность уложить цоколь быстро и ровно. Идеально ровная поверхность блоков ускоряет процесс работы. Блоки хорошо сохраняют тепло, что актуально, если под цоколем будет находиться подвальное помещение. Их можно облицевать любыми видами материалов – декоративной плиткой, штукатуркой или крошкой.

Единственный минус – пенобетон и подобное сырье хорошо впитывает влагу. На этапе кладки камней придется сделать гидроизоляционный слой, чтобы отвести влагу.

Монолитный бетон

При использовании раствора из бетона необходимо наращивать фундамент вверх. Это одна из сложностей такой конструкции при обустройстве цоколя. Чтобы не усложнять задачу, можно применять армированные бетонные блоки.

При самостоятельном заливании бетона сначала делают опалубку, затем в боковые стенки всверливают арматуру шириной не менее 10 мм. После этого необходимо залить образованные пустоты раствором из цемента и песка. Армирование позволяет укрепить слой, что делает цоколь практически не разрушаемым.

Фото бетонного цоколя:

Кирпичная кладка по фундаменту

Необходимость цоколя

Кирпичный цоколь является деталью, которая соединяет фундамент с несущими конструкциями самого дома. И если в последнее время в некоторых проектах эта деталь может отсутствовать (сам фундамент поднимается над уровнем грунта), то ранее альтернативы кирпичной кладке в капитальном строительстве практически не существовало.

Цокольная часть выполняет множество функций

Основными функциями цокольной части являются:

• Во-первых, она обеспечивает равномерное распределение и передачу нагрузок от надземной части к фундаменту. Цоколь, спроектированный с учетом всех особенностей здания, способствует существенному увеличению срока его службы.
• Во-вторых, именно цоколь является элементом, ограждающим фундамент от разрушающих атмосферных воздействий. Его эффективная гидроизоляция позволяет защитить капитальное основание, как от почвенной влаги, так и от атмосферных осадков.
• Также не стоит забывать и о теплоизоляционной функции. Кирпич для цоколя в большинстве случаев обладает более высокими показателями сопротивления теплопередаче, а это значит, что здание будет терять меньше энергии в нижней части, и на отоплении можно будет сэкономить около 15%.

Выдвигаемые требования

Итак, зачем нужен данный элемент, мы разобрались. Теперь нужно понять, каким он должен быть.

К цоколю, сложенному из строительных блоков, выдвигаются следующие требования:

• Минимальная ширина для дома из кирпичной кладки – 510 мм, для дома из бруса – 250 -270 мм.
• Ширина цоколя из кирпича должна подбираться с таким расчетом, чтобы свес крайних блоков за пределы фундамента составлял не менее 25 мм. Этот выступ обеспечит защиту гидроизоляции основания от попадания осадков.
• Также возможно создание западающей конструкции,при которой свес кирпича над цоколем составляет около 40-50 мм. В дальнейшем этот зазор будет скрыт за счет облицовки.

Конструктивные решения

• Для раствора необходимо использовать цемент марки не ниже М200. Оптимальная консистенция -1 часть цемента, 6,7 части песка, 6,7 части извести.
• Минимальная высота составляет 250-300 мм от верхнего края основания. Как правило, в большинстве случаев кладут цоколь от 50 см, а при обустройстве цокольного этажа – от 1,5 м.
• Гидроизоляция цоколя обязательно укладывается в двух местах: между фундаментом и первым рядом кирпичной кладки, и между последним рядом кладки и стенами. Такая двухконтурная компоновка обеспечивает максимальный уровень защиты от вертикального перемещения влаги.

Выбор материала

Одним из наиболее важных параметров является выбор оптимального материала.

Марка кирпича для цоколя должна подбираться в соответствии с условиями строительства и планируемой нагрузкой на несущие конструкции:

Силикатные блоки можно использовать только в сухом климате

Силикатные блоки для возведения цокольной части здания малоприменимы. Все дело в том, что силикатная масса отличается высокой (по меркам стройматериалов, естественно) гигроскопичностью. При попадании влаги блок начинает набухать, и его прочность постепенно снижается.

Красный рядовой кирпич М100

• Что же касается марки изделия, от которой напрямую зависит его прочность, то здесь специалисты расходятся во мнениях. Некоторые утверждают, что М100 будет достаточно, другие же настаивают на том, что использовать можно кирпич не хуже чем М150 (а при больших объемах разница по стоимости весьма существенна).
  Рисковать в данном случае не стоит, поскольку М150 номинально выдерживает 50 циклов влаги – и это как раз тот минимум, на который нужно ориентироваться.
• Если же вы возводите дом на участке с высокой влажностью, или для вашей климатической зоны характерны обильные осадки – то нужно выбирать блоки М250. Да, цена у них «кусается», но зато основание будет с достаточным запасом надежности.
• Клинкерные и керамические кирпичи обладают не только хорошей несущей способностью, но и надежной защитой от влаги. Если с финансовой точки зрения вы можете позволить использовать этот материал – смело приобретайте. Цоколь будет куда более долговечным, чем сложенный из обычного красного кирпича.

Клинкерные изделия – один из наилучших вариантов

Также при выборе материала следует остановиться на таком вопросе как особенности самих блоков. Цоколь из пустотелого кирпича многими мастерами «старой школы» рассматривается как нечто несуразное – только полнотелый и никаких вариантов!

На самом деле современные технологии позволяют производить пустотелые блоки, которые по прочности ничуть не уступают полнотелому кирпичу. Естественно, необходимо выбирать качественные изделия, которые по определению не могут стоить дешево.

Проверка на соответствие горизонтальности фундамента

После заливки фундамента следует использовать водный уровень. Одна его сторона фиксируется на любом углу здания, а вторую перемещают между остальными углами. Если на всех участках поверхность оказалась ровной, она пригодна для кладки. При расхождении показателей следует замерить погрешность и выровнять уровень.

Для больших расхождений выравнивание проводится раствором, за основание берётся участок с самой высокой точкой. Если погрешность находится в пределах 1-2 см, можно выровнять основание с помощью нанесения большего первоначального шва. Для него используется более сухой раствор, иначе под весом кирпича бетон растечётся.

Изначально следует верно выставить углы, для этого по углам вбиваются колышки. Между ними по диагонали натягивают шнур. Длину каждого отрезка сравнивают, если конструкция имеет идеальный угол, длина должна быть равной. При различии размеров делают вывод о нарушении геометрии сооружения. Погрешность до 2 см устраняется в процессе кладки.

Какие кирпичи рекомендуется использовать для кладки цоколя

Требования к цокольным конструкциям прописаны в СНиП II-22-81. В них указывается, что использование камней и блоков из ячеистого бетона, керамического или иного кирпича сухой технологии изготовления не допускается. Это значит, что утверждение некоторых «знатоков» строительства о том, что для цоколей нельзя применять пустотелые кирпичи необоснованно. Перечисленные в строительных нормах и правилах виды строительных материалов непригодны для цоколей по одной общей причине – они крайне негативно реагируют на повышенную влажность. В таких условиях эксплуатации происходит значительная потеря несущих характеристик и ускоренное разрушение.

Виды кирпича

Ко всем иным видам кирпичей главное требование – показатели прочности на сжатие и изгиб. Современные производители освоили самые передовые технологии, позволяющие получать очень прочные пустотелые кирпичи, марка М 150 и более, из них строят несущие стены двухэтажных и боле зданий.

Кирпич М 150

Почему такой материал нельзя использовать для цоколя одноэтажных кирпичных или деревянных зданий? Если нагрузка позволяет, смело применяйте их для цоколя.

Одинарный кирпич М 150

Еще один нюанс. При выборе кирпичей нужно учитывать, что чем больше площадь цоколя, тем значительнее усилия он держит. Исходя из общей нагрузки подбирается материал изготовления и линейные размеры. Что касается теплосберегающих характеристик, то к цоколю нормативных требований не существует.

Что в итоге?

Нельзя ставить цоколь, не зная общего веса дома, высоты снежного покрова, сейсмических характеристик местности и прочих факторов, оказывающих влияние на фундамент и цоколь.

Проект дома готовится только после геологической разведки

От максимальной нагрузки рассчитываются параметры прочности кирпича и размеры цоколя. На практике для цоколя редко применяется кирпич марки ниже М 100, но это необязательное условие. Два кирпича М 50 выдерживают почти такую же нагрузку, как и один М 100, только распределять ее надо по всей поверхности кладки. В проекте закладывается коэффициент запаса прочности, за счет которого компенсируются незначительные отклонения от нормативных требований. А отклонения всегда бывают во время кладки любой архитектурной конструкции.

Виды кирпича

Помните, что класть цоколь «на глазок» – очень рискованное дело. Кстати, все жилые помещения обязательно должны иметь проект, в противном случае их невозможно сдать в эксплуатацию. А без акта не подключаются инженерные сети, не дается прописка, такие здания нельзя продавать, дарить или завещать по наследству. Юридически их просто не существует.

Гидроизоляция, утепление и вентиляция цоколя

Не менее важное значение имеет и вентиляция цоколя. Многие забывают об этом, однако такая ошибка может стоить вам проблем с вентиляцией во всем здании, поэтому лучше позаботиться об этом сразу

Для того, чтобы вентиляция в цокольном этаже выполнялась в нужном объеме, в кладке фундамента нужно проделать отверстия. Делать их нужно примерно в 15-20 см от земли. В этом случае цокольный этаж будет хорошо вентилируемым, и проблем не возникнет. Снаружи отверстия нужно будет закрыть металлической сеткой или заслонками.

Если вы делаете цоколь своими руками, позаботьтесь о том, чтобы были соблюдены все правила и нормы. Чтобы выложенный цоколь прослужил долго и был защищен от разрушительного воздействия воды, необходимо позаботиться о его гидроизоляции. Она выполняется внизу у земли и поверх всей кладки. Проще всего в 2 слоя выложить рубероид, он надежно защитит от влаги и не ударит по бюджету. Можно использовать пенополистирол, битумную смазку и штукатурные смеси.

Довольно часто возникает вопрос, как закрыть цоколь. Чтобы защитить кирпич (материал кладки), необходимо выполнить облицовку при помощи плитки и обязательно сделать опалубку фундамента, чтобы она не заливалась при таянии снега и дожде.

Устройство цоколя своими руками — это процесс сложный и требующий серьезного подхода. Необходимо учесть все нюансы и нормы для его возведения, использовать только качественные и надежные материалы и выполнять работы на совесть.

Облицовочные работы

Имея определённые навыки работы с кирпичом, можно облицевать дом самостоятельно. Тем более что лицевой кирпич изготавливают с более тщательным соблюдением размеров, чем обычный строительный.

Поскольку желательно чтобы дом, обложенный кирпичом, был не только эстетичным, но и тёплым с этой целью используют различные утеплители. Оптимальный вариант – это листовой минеральный утеплитель. Он производится различной толщины и удобен в монтаже. Листы утеплителя крепят на соответственно расположенные в стене анкера, которые вбивают в стену через каждый метр и каждый шестой ряд кирпича. Это может быть проволока, нарубленная на куски. Длины её должно хватить для надёжного закрепления в стене (5 – 8 см), слоя утеплителя (10 см) и укладывания в облицовочную кладку, то есть порядка 30 см. Также листы утеплителя следует прижать монтажными дюбелями зонтиками (5 шт. на 1 м. кв.). За счёт анкеров придаётся дополнительная прочность и устойчивость фасадной стене.

Также необходимо обеспечить вентиляцию утеплителя. С этой целью в фасадной стене оставляют отверстия (продухи) по верхнему и нижнему карнизам. Их защищают сеткой или ставят на них специальные заглушки для проветривания. Следует побеспокоиться и о карнизном свесе – он должен перекрывать новую стену минимум на 25 см, поэтому возможно придётся перекрывать кровлю.

Существуют некоторые тонкости при облицовке дома из дерева, которые касаются самого строения. Перед тем как обложить деревянный дом, следует убедиться, что все его элементы находятся в хорошем состоянии – нет грибка, следов гниения, серьёзных повреждений. Все эти места нужно удалить/отремонтировать, а при необходимости и заменить.

Дерево стен нужно обработать противопожарной пропиткой и антисептиком (можно дважды). Прежде чем обложить деревянный дом кирпичом следует обеспечить его вентиляцию. По стенам набиваются рейки с шагом в 1 м, а непосредственно на них – пароизоляция. В фасадной стене оставляют отверстия. Эти действия обеспечат циркуляцию воздуха между фасадной стеной и деревянными элементами, что предохранит последние от воздействия влаги.

Сама кладка облицовочного кирпича мало отличается от традиционной. Кирпич кладут ложком в полкирпича, используя различные варианты перевязки. Однако следует быть предельно аккуратным и, если подобная работа выполняется впервые, не торопиться. Это позволит создать красивый фасад без досадных огрехов. Следует также соблюдать несколько простых правил:

1. Кирпич одного цвета может отличаться оттенком (допустимые перепады оговорены в тех. карте продукта). Особенно заметно различие будет на большой площади. Чтобы этого избежать, можно смешивать кирпичи с разных поддонов.
2. В растворе не должно быть примесей, например, извести. В противном случае на стене могут появиться высолы.
3. Кирпич следует хранить накрытым от дождя – попавшая на него влага негативно скажется на схватывании раствора, а впоследствии из-за неё на готовой стене может появиться белый налёт.

В данном видео можно посмотреть процесс облицовки дома:

Сопряжение кирпича в стене влияет на окончательный вид фасада. Его можно индивидуализировать рисунком швов и цветом кирпича, например, цоколь облицовывают кирпичом более тёмного цвета. В некоторых решениях видна только длинная часть кирпича, в других используются также «тычки», то есть более узкие стороны. Также цвет и форма швов имеет большое значение. Цвет затирки можно подобрать в магазине, ориентируясь на готовые шаблоны. В общем, поле для фантазии безгранично.

Материалы для строительства

Ленточные (сплошные) фундаменты изготавливают в основном из бутового камня, а также сборного и монолитного железобетона. Облицовка некирпичного цоколя различными видами специального лицевого кирпича относится к отделочным работам, поэтому далее будем рассматривать только конструкцию полностью кирпичного цоколя и способы его возведения своими руками.

Если вода берется из прудов, озер, рек — ее нужно предварительно отфильтровать от биологических примесей и добавить в нее до 3-5% антисептика.

Кирпич для цоколя — обыкновенный глиняный, обожженный (красный) должен обладать:

• прочностью не менее 200 кг/см² (Марка М200 и более);
• морозостойкостью (циклами замораживания и оттаивания) не ниже F50.

Его выбирают цельно-монолитным без пустот, способных накапливать конденсат из капиллярной влаги, который замерзая зимой может вызвать трещины и сколы. Он может быть одинарным, с размерами 250 х 120 х 65, утолщенным — 250 х 120 х 88 или двойным — 250 х 120 х 140 миллиметров.

Цемент должен использоваться марки М 400-М 500. Цементно-песчаный раствор для кладки проектируют с маркой не ниже М150 в пропорции цемент/песок — ⅓ — ¼ с повышенной пластичностью, создаваемой введением добавок — мыльного раствора, клея ПВА, акрилового латекса.

Для кладки он готовится небольшими порциями — тщательным перемешиванием в специальной емкости вручную лопатами или с помощью шнековой миксерной насадки на электродрель.

К другим инструментам и инвентарю для кладки относят:

• рулетку или лазерный дальномер;
• пузырьковый и водяной уровни;
• отвес;
• совковые и штыковые лопаты;
• тачку;
• кирочку-молоток;
• кельму (специальный, особой формы мастерок для каменщика)
• шпатели;
• расшивки для швов;
• строительный капроновый не растягиваемый (непровисающий) шнур;
• стремянки, лестницы, подмости для каменщика с регулируемой высотой.

Из условий безопасности каменщик и его подсобник должны быть одеты в специальную одежду и обувь, иметь строительную каску, а также очки и респиратор, защищающие глаза и органы дыхания. Электроинструмент, переноски, удлинители заземляют для исключения возможности поражения электрическим током.

Возведение цоколя из кирпича своими руками

Цоколь служит опорой для несущих элементов строения, поэтому работа должна быть выполнена с максимальным качеством. Для возведения прочного и надежного цоколя, необходимо точно выполнять каждый этап.

Выставление углов

Этот этап считается самым важным. Небрежное выполнение работы приведет к тому, что в процессе общей кладки могут появиться дефекты. Для выставления углов необходимо выложить кирпичи без раствора и проверить правильность укладки. Для этого рулеткой измеряют противоположные стороны и диагонали. Оба параметра должны быть равными между собой. Углы при правильной кладке имеют величину, равную 900. Правильное горизонтальное и вертикальное положение кладки контролируется строительным уровнем и отвесом. При совпадении всех параметров проводят фиксацию кирпичей песчано-цементным раствором.

Укладка кирпичей

Укладывать кирпичи нужно на песчано-цементный раствор. Для его приготовления берут песок и цемент в соотношении 3:1, перемешивают и разбавляют водой до консистенции густой сметаны. Кладку проводят горизонтальными рядами, укладывая по полтора или два кирпича. Следующий ряд выполняется с поворотом кирпичей на 900, то есть с перевязкой. При этом продольные швы в соседних рядах рекомендуется сдвигать на полкирпича, а поперечные – на четверть.

Толщина шва между кирпичами не должна быть более 1,5 см. Через каждые четыре ряда нужно выполнить армирование кладки. Для этого используют металлическую сетку.

Высота цоколя зависит от конструктивных особенностей строения. При наличии цокольного этажа можно выполнять кладку на высоту 0,8-1 метр. Для обычного дома достаточно высоты 0,5 метра.

Монтаж облицовки

Полимерпесчаная плитка – отличный вариант облицовки фасада или цоколя.

Приступим к монтажу облицовочного покрытия. Работать будем своими руками, в качестве материала мы используем полимерпесчаную цокольную плитку, которая крепится по технологии вентилируемого фасада (узнайте также сколько стоит цокольный сайдинг).

Далее следует пошаговая инструкция:

1. Стены цокольного промежутка приводим в порядок, устраняем трещины и другие изъяны, снимаем все выступающие предметы;

Удаляем грязь, высолы, пыль и другие посторонние предметы.

Монтируем направляющие профили каркаса. Используем оцинкованный стальной профиль размером 28х67 мм

Важно выдержать строго вертикальное расположение поверхности каркасной конструкции, а все ее детали расположить в одной плоскости;

Устанавливаем каркас.

1. Между профильными элементами монтируем слой минеральной ваты, который укрываем пароизоляцией. Вату смазываем клеем и фиксируем с помощью тарельчатых дюбелей;

Укладываем утеплитель между направляющими.

1. Монтируем контробрешетку для укладки плитки;
2. Начиная с левого края нижнего ряда, приступаем к укладке плитки. Каждую плитку фиксируем с помощью саморезов через крепежные металлические уши, расположенные на ней, причем нижний ряд крепим четырьмя саморезами, а последующие вставляем в замки и крепим двумя саморезами;

Плитку фиксируем саморезами через специальные крепления.

1. Монтируем доборные элементы – углы, отливы и вентиляционные решетки.

Завершаем процесс установкой доборных элементов.

Рекомендации

Рекомендации от профессионалов:

• толщина шовного соединения по горизонтали должна быть в пределах 12 мм, в случае армирования — 16 мм;
• получить качественный шов можно металлическим прутком, сечением 12 мм. Его расположение выполняется по углам будущего цокольного строения;
• кладка раствора выполняется кельмой. Ею удаляется также лишний цемент. Лучше делать сразу, пока состав не затвердел;
• после контроля вертикальности, горизонтальности укладки, погрешности устраняются подбивкой ручным мастерком;
• шнур, натянутый между противоположными углами будущего строения, позволит выполнять ровную порядовку;
• новичкам рекомендуется укладку первой порядовки делать насухо. Потом, приступать к перевязке цементным раствором;
• нужно следить за аккуратностью, чистотой поверхности стен. Вовремя производить расшивку шовных соединений. Пока цемент не высох;
• процесс армирования стен позволит увеличить их прочность. Укладка армирующего материала выполняется через каждые 4 ряда;
• облицовочный стройматериал на финишном этапе строительства защитит конструкцию от осадков, другой агрессивной среды;
• двойная гидроизоляционная защита обеспечивает устойчивость конструкции от влияния внешних погодных факторов, грунтовых водных потоков;
• главное правило обустройства фундамента — правильность выставления углов.

От правильности выполнения цоколя зависит срок эксплуатации, безопасность здания. Нужно следовать технологии, не пренебрегать техникой безопасности.

Средняя оценка

оценок более 0

Поделиться ссылкой