Самодельный угольник 90 градусов из профиля. прямой угол — как вычислить подручными средствами. проверка углов лазерным построителем плоскостей

Подготовка поверхности и выставление маяков

Действия, которые мы сейчас рассмотрим, являются основополагающими. Именно от их качества и будет зависеть конечный результат. Отнеситесь к ним со всей ответственностью. И да, я перечислю не совсем стандартный метод выравнивания, а тот, которым сам пользовался в самых печальных и тяжелых случаях.

Такой метод, скорее всего, вы более нигде не увидите, зато он гарантирует вам прямые углы без особых денежных вложений. И вот еще что, я рассмотрю самую тяжелую степень таких работ, но знайте, они могут быть и куда скромнее.

Мы будем рассматривать вариант с несколькими маяками и с отбивкой штукатурного слоя на расстоянии 50–100 см от угла, но, если у вас не такая критичная кривизна, вы можете обойтись и меньшей кровью. Например, разрушив всего по 10 см с каждой стороны. Но, опять же, все сугубо индивидуально. А теперь рассмотрим последовательность действий по самой подготовке.

1. Первое дело, в принципе, как и всегда — это подготовка самой комнаты к ремонтным работам. На данном этапе нам необходимо освободить ее от всех предметов мебели и техники. Если есть полки с книгами, их снимаем и выносим. Если есть тяжелые предметы, а возможности вынести их совсем нет, сдвигаем к центру и укрываем пленкой, потому как работы предстоят пыльные. А если у вас пианино, например, то пыль после всех работ окажется в самых укромных его местах. Поэтому не скупимся на пленку и укрываем.
2. Если у нас в планах нет замены полового покрытия, то укрываем и его. Работать мы будем с раствором, а убирая его, например, с ламината, вы точно испортите пол, поэтому и тут все укутываем.
3. К стенам. Так как нам необходимо будет снять штукатурку и снова ее нанести, то у нас появляется три пути. Первый — мы отмеряем от угла 50–100 см с обеих сторон и делаем рез болгаркой от потолка до пола, затем включаем на перфораторе функцию молотка и отбиваем весь угол. Тем самым мы не повреждаем больше штукатурки, чем нам нужно, да еще и защищаем оставшийся слой на стене от вибрации и, следовательно, от преждевременного отслоения.

Второй способ — это уже без болгарки. Просто берем перфоратор, включаем молоток и сбиваем необходимый угол. Так, конечно, проще, да и не образовывается огромного облака пыли, как в случае с перфоратором. Но вот есть возможность повредить сцепку основного слоя со стеной, она может значительно ослабиться от возникшей вибрации. Ну и третий, самый «первобытный» — это сбивать штукатурку при помощи молотка и зубила. Процесс трудоемкий, зато не придется пользоваться перфоратором. Вот только он нам все равно, как ни крути, нужен, поэтому способ №3 — в утиль. Итак, более про удаление слоя мы не говорим. Условимся на том, что вы про это поняли, выбрали оптимальный для себя и наконец сбили все, что мешало.

1. Убираем весь оставшийся бут, подметаем и делаем слегка влажную уборку, чтобы потом пыль, которая может подняться, не попала в наш чистовой слой.
2. Убрались? Отлично, переходим к грунтовке поверхности.
3. А теперь к самому ответственному — к выставлению маяков. Смотрите, не нужно играться вгонкой комнаты в строгую аксонометрию, нам следует сделать это лишь с углами. А для этого все, что вам нужно — это угольник и два маяка. Режем их по высоте нашей стены.
4. Разводим штукатурную смесь и сплошной линией наносим ее на расстоянии 10 см от угла. Прикладываем маяк к смеси и вдавливаем его в нее. Сделать это необходимо примерно на одинаковом расстоянии с существующим слоем.
5. Уровнем пытаемся расположить их в одной плоскости.
6. Берем тот же уровень и вгоняем маяк вровень уже не со существующим слоем, а с вертикальной плоскостью. Как только сделали это, проверяем то, что у нас получилось, при помощи отвеса.
7. Быстро проводим ту же самую операцию с маяком на противоположной стене.
8. А вот тут начинается самое интересное. Пока оба маяка не «встали», берем угольник и вгоняем их в смесь под строгими 90о. Поняли? Прикладываем угольник к двум маякам и делаем так, чтобы между ними по всей их длине были строгие 90о.
9. Переходим ко второй паре маяков. С ними делаем все то же самое, только устанавливаем их в вертикали не просто по уровню, а по угольнику, который прикладываем к уже установленным маякам. Прикладываем правило и проверяем, чтобы вновь нанесенный слой лег в одной плоскости с существующей штукатуркой.

Разметка фундамента под дом с прямыми углами

Начнем, пожалуй, с самого простого – разметки дома прямоугольной формы. Тем более что даже дома со сложной планировкой, но с прямыми углами, основываются на этом методе.

Начинается разметка любого по форме дома с определения его местоположения на строительном участке.

Если вы начинаете строить, то у Вас уже должно быть на руках разрешение на строительство и сопутствующие документы, в которых прописан минимальный отступ от всех границ участка.

Начнем с самого простого примера, когда участок, как и дом, имеет прямоугольную форму (см. схему выше). Не имея специальных, дорогостоящих инструментов под рукой, на мой взгляд, самый простой способ произвести разметку фундамента будет следующий:

1. Определяем местоположение будущего дома на участке, в нашем случае это правый нижний угол.
2. Выбираем две самые близлежащие границы участка (в нашем случае, это границы, обозначенные на схеме выше — черным цветом).
3. Выставляем первые 4 колышка обозначенные цифрами 1-4, в соответствии с отступами от границ участка и натягиваем между ними, как показано черным пунктиром, шнуры. Таким образом, мы нашли один угол нашего дома.
4. Затем от колышка №2 замеряем длину, равную длине стены BD, и выставляем колышек №6. Аналогично выставляем колышек №8.
5. От колышка №3, вдоль нижней границы участка, отмеряем длину стены CD, и выставляем колышек №7. Аналогично выставляем колышек №5.
6. Натягиваем шнуры, как показано на схеме черным пунктиром, получившиеся углы и будут углами дома.
7. Проверяем, на сколько правильный получился у нас прямоугольник, методом, описанным ниже.

Стоит отметить, что очень часто бывает так, что участок имеет не прямоугольную форму, тогда необходимо отталкиваться не от двух сторон участка, а только лишь от какой-нибудь одной, натянув лишь один шнур, параллельно ей. Остальные шнуры натягиваются «на глаз», исправляя затем ошибки, как описано далее.

Проверка диагоналей и исправление ошибок разметки фундамента

Если Вы все сделали правильно, то расстояние от точки A до точки D, должно быть равно расстоянию от точки B до точки C. Другими словами – диагонали прямоугольника должны быть равны (менее 1 см – допустимая разница).

Если у Вас обе диагонали равной длины – поздравляю, основная часть разметки пройдена и можно приступать к разметке внутренних стен. Но, к большому сожалению, в большинстве случаев при замерах диагоналей, есть незначительные расхождения. Причин может быть несколько – не совсем прямоугольный участок, высокая трава, мешающая замерам, да и вообще человеческий фактор.

Как быть в этом случае, начинать все заново?

Нет, ни в коем случае! Если расхождения не в метрах, начинать заново ничего не нужно. Надо просто «подправить» углы, сейчас я расскажу, как это сделать.

Допустим, что у Вас диагональ CB получилась длиннее диагонали AD на 20 см, тогда Ваш периметр дома выглядит как на схеме.

Порядок дальнейших действий с разметкой фундамента под дом:

1. Углы A и B сдвигаем влево, примерно на 10 см (половину разницы размеров диагоналей).
2. Замеряем заново все стороны и диагонали. Стороны не должны измениться в размерах, но лучше перестраховаться.
3. Если разница уменьшилась, но все же они не равны (допустим разница стала 5 см), то повторяем пункты 1 и 2, но уже сдвигая их на 2,5см.
4. Если теперь диагональ AD стала больше, то так же повторяем пункты 1 и 2, но сдвигая углы в противоположную сторону (в нашем случае вправо).

Инструмент для определения прямого угла

Самый простой способ сделать угол 90 градусов на стене – воспользоваться готовым слесарным угольником с минимальной короткой стороной от 30 см

Перед покупкой этого инструмента важно проверить его точность. Для этого можно использовать аналогичный предмет и вставить один в другой по плоскости или воспользоваться листом бумаги с карандашом – прикладывая угольник с обеих сторон от перпендикулярно основанию очерченной линии должно быть полное совпадение

Далее одним и тем же инструментом проверяют внутренние и наружные углы в помещении.

Другой способ актуален в условиях отсутствия специального выверенного угольника. Здесь строители пользуются правилом так называемого «египетского» треугольника. Если у фигуры катеты равны 3 и 4 условным единицам, то гипотенуза составит 5 аналогичных единиц. Запомнить такой подход легко: 3/4/5. Треугольник рисуют на полу для последующего монтажа вертикальных маяков либо по рисунку изготавливают собственноручный угольник из жёстких подручных материалов: профиля, правила, брус, доски.

Правило «египетского» треугольникаИсточник yandex.net

Третий способ удобнее иных, но для него потребуется лазерный уровень с функцией построения угла. Такую задачу классические недорогие приборы выполнить не могут, так как они ограничены вертикальным и горизонтальным уровнем. В то же время поиск бюджетного универсального нивелира может свестись к отклонениям от заданных в паспорте параметров. Результат так или иначе потребует проверки простым угольником.

Определение прямого угла нивелиромИсточник kitchenremont.ru

Сделать прямой угол при штукатурке стен можно не только угольником. Для выведения внутренних или наружных швов существуют специальные шпателя. Но мастера ими работают редко, так как получить строгую геометрию таким образом практически невозможно – стык смежных плоскостей получается округлой формы и требует доработки.

Правила штукатурки углов стен

Строительная смесь пригодна для нанесения на любой тип поверхности, будь то бетонное, цементно-песчаное, кирпичное или гипсовое основание. На деревянных стенах раствор тоже будет крепко держаться. Однако во избежание осыпания покрытия нужна обрешетка (рейки либо монтажная сетка). Чтобы углы получились ровными, следует придерживаться ряда правил:

1. Максимальный показатель толщины штукатурного слоя составляет не более 50 мм. В отдельных случаях допустимое значение – 70 мм.
2. Приготовление смеси выполняется в строгом соблюдении инструкции, прилагаемой к готовой продукции. Там указано соотношение сухого порошка к воде. Из-за недостатка жидкости смесь получается менее пластичной, ее труднее наносить, а покрытие после высыхания «украшается» узором из трещин. В случае избытка воды раствор не набирает нужную прочность и не заполняет выемки на стене на качественном уровне. Техническую жидкость использовать крайне не рекомендуется, поскольку в ней содержатся сторонние примеси.
3. Готовый состав нужно использовать в течение 30 минут, иначе он засохнет. Следовательно, следует готовить небольшие порции. Высохшую смесь нельзя снова разводить водой для повторного использования, так как качество штукатурки в этом случае ухудшается.
4. Отклонение линии угла на 1 мм не критично, но при большем значении вид отделки будет неизбежно испорчен.
5. Между двумя смежными стенами должен быть строго прямой угол – 90°. Иначе возникнут сложности в ходе стыковки плинтусов, угловом соединении труб или при установке мебели.

Оштукатуривание заранее подготовленного угла

Какой угол образуют стены. Первый способ — измерение.

Для проектирования мебели мы не только должны измерять длину и высоту стен в квартире или доме, но и необходимо измерить угол в который будет установлена мебель.

Для чего это нужно делать? — чтобы не возникали проблемы с монтажем, чтобы избежать огромные боковые щели, и для того чтобы еще на производстве можно было проводить необходимые корректировки.

К примеру развернутый угол не позволит смонтировать угловую кухню без дополнительных подрезов внутренних угловых модулей и столешницы. Острый угол может потянуть выход корпуса мебели за габариты установочных размеров, потому что в влотную в угол невозможно установить мебельный модуль.

Собственно, когда причины выяснили и необходимость измерения угла очевидна — дело за малым — измерить угол. Если у Вас имеется в домашнем арсенале угломер — тогда без проблем, а если нет, то нижеописанный способ всегда прийдет на помощь.

Первое что необходимо сделать — это отметить две точки на стенах в одном уровне (на высоте где будет установлен мебельный модуль) следующим образом:

• От угла рулеткой отмеряете по левой и правой стене размер к примеру 500мм. и ставите точки.
• Далее измеряете диагональ — т.е. расстояние между точками.

Итак например у нас есть три размера — катет 500мм., 500мм. и диагональ 700мм.

Следующий этап -это построение угла на шаблоне из любого материала. В нашем случае я покажу как это сделать в программе autоcad, но тоже можно сделать имея циркуль, линейку, транспортир и материал для шаблона.

1. Чертим горизонтально отрезок 500мм. с точками «АБ». (см. чертеж ниже.)
2. Чертим окружность с радиусом 500мм. с центром в точке «В».
3. Чертим вторую окружность с радиусом 700мм. с центром в точке «А».
4. В точке пересечения окружностей ставим точку «С».
5. Соединяем точки «В» и «С» отрезком и получаем наш угол.
6. Далее остается измерить угол транспортиром на шаблоне или специальным инструментом в программе autоcad. и уже имеющийся чертеж применить для проектирования.

Когда чертеж построен, мы можем в заключении сделать вывод — измеряемый угол 89градусов, угол острый и негативно повлиять на установку мебели он не сможет, т.к. 1 градус величина довольно малая.

Зачем нужна разметка

Способ закрепления шнуровки

Многие непрофессиональные строители не понимают важности подготовительных работ. Ниже представлены проблемы, которые могут возникнуть, если сделать разметку не правильно или вовсе пренебречь ей:

• нарушение геометрических размеров здания;
• неточности угловых размеров;
• неправильная работа несущих конструкций из-за отклонения фундаментов и стен от проектных;
• при использовании сборных перекрытий их элементы, изготовленные по проектным значениям, могут не подойти по существующим размерам, что приведет к дополнительным финансовым и трудовым затратам.

От расположения фундаментов зависит местоположение будущих стен здания и размеры помещений.

Как разметить прямой угол рулеткой

Разметка может основываться как на общей теореме Пифагора, так и на принципе «египетского треугольника». Однако это только в теории линии просто чертятся на бумаге, «ловить» же все выбранные размеры растянутыми шнурами или линиями на полу — задача посложнее.

Поэтому я предлагаю упрощенный способ, основанный на диагонали 141,4 см. у треугольника со сторонами 100 см. Вся последовательность разметки изображена на картинках ниже

Важно не забывать: диагональ 141,4 см. нужно умножать на количество метров в отрезке А-Б

Отрезки А-Б и А-В должны быть равны и соответствовать целому числу в метрах. Картинки увеличиваются по клику!

Начало работ

В качестве общего метода можно привести разметку ленточного фундамента. Вынос на местность ленты или отдельных опор (столбы, сваи). Отличается несущественно. Проще всего разметить землю под плитный фундамент. Здесь достаточно обозначить углы и стороны плиты.

Начинают подготовку участка к строительству с нахождения первой точки. Ею может служить любой угол дома. Для ленточного и других типов фундамента потребуется найти внешнюю сторону угла. При выполнении чертежей или эскизов рекомендуется привязывать строящийся объект к уже существующим или границам участка.

Определив первую точку, нужно построить прямой угол. Проще всего это сделать методом «Египетского треугольника». Для начала нужно отметить угол с небольшой длиной сторон, воспользовавшись строительным угольником. Далее в одну сторону откладывают величину, делящуюся на 3 (удобно отложить 3 или 6 метров, такая большая длина уменьшит погрешность измерений), а в другую сторону делящуюся на 4 (если в предыдущем случае отложено 3 метра, то следует принять длину стороны 4 метра, а если 6 метров, то – 8).

После проверяют соответствие угла значению 90 градусов. Для этого нужно измерить расстояние между концами отложенных отрезков по кратчайшему пути. Если использовались отрезки 3 и 4 метра, то длина диагонали должна составлять 5 метров. Если отрезки равнялись 6 и 8 метрам, то диагональ при ровности угла будет 10 метров. Если значения не совпали, необходимо выравнивать угол до соответствия условию.

Чтобы выполнить работы правильно, необходимо также четко представлять конструкцию разметки.

Внутренние границы наружной ленты и внутренние стены обозначают шнуром, который на гвозди прибивается к обноске. Наружную обноску из дерева можно выполнить как сплошной, так и с разрывами.

После нахождения первого угла работу по разметке ленточного фундамента простого прямоугольного сечения ведут в следующем порядке:

Процесс нанесения разметки под основание

1. Нахождение второй и третьей точки путем откладывания длин стен. Построение от этих точек углов 90ᵒ и их проверка. В каждую точку забываются вешки.
2. Нахождение последней четвертой точки и завершение построения контура здания. Проверка угла.
3. Проверка диагоналей. Они должны соответствовать чертежу. Если дом как в рассматриваемом случае прямоугольный в плане, диагонали должны быть равны. Тоже правило действует для квадрата.
4. Забивка колышков по внешнему периметру, натягивание шнура.
5. Прибивка к колышкам горизонтальных реек. Сделать это нужно примерно на середине высоты вертикальной стойки или по ее верхнему краю.
6. Далее выполняют разметку внутреннего контура. Для этого от внешнего отступают на ширину фундамента и также обозначают с помощью колышков и шнура (рейки).
7. Проверка внутренних углов и диагоналей.
8. Разметка внутренних стен и проверка углов их сопряжения с наружными.

После завершения разметки с участка под дом снимают верхний слой плодородной почвы и выкапывают траншею. При устройстве ленточного фундамента для здания с подвалом вместо траншеи необходимо сделать котлован. Устройство внутренней части разметки в этом случае не требуется до начала разработки грунта. Шнур для разметки внутренней границы протягивают после землеройных работ, прикрепляя его к внешним рейкам на необходимом расстоянии.

Разметка фундамента своими руками не требует сложной техники. Но если планируется довольно большая стройка, для уменьшения трудозатрат потребуется нивелир (лазерный уровень). С его помощью все необходимые геометрические измерения, в том числе проверку углов, можно проводить в минимальные сроки. Для частного домостроения достаточно простейших приборов.

Чтобы обноска ленточного фундамента не помешала проведению земляных работ, правильно будет выполнить ее с отступом 50 см во внешнюю сторону от проектных значений.

Для отдельно стоящих фундаментов, так же как и для ленточного сначала выполняется наружная обноска, а после натягивается шнур для обозначения опор.

Если выполнить работы по разметке правильно, при строительстве здания не возникнет сильных отклонений от проектных значений (при условии соблюдения технологии монтажа стен и их ровности). Обноска и разметка для фундамента позволит построить дом без дополнительных мероприятий по подгонке элементов дома к имеющимся размерам.

Показываю 3 способа как быстро построить прямой угол на местности имея любую веревку

Добрый день, уважаемые гости и подписчики канала «Строю для себя»!

Ниже описаны 3 приема восстановления перпендикуляра или построения прямого угла на местности к любой прямой линии. Данные мероприятия очень важны в строительстве при построении осей на плане и при сооружении обноски для дальнейшего возведения фундаментов или стен.

Имея только отрезок любой веревки, шнурки или троса, пользуясь данными способами — вы сможете совершенно точно построить перпендикуляр.

Итак, способ №1: Равнобедренный треугольник

Определяем точку на прямой линии, к которой будем строить перпендикуляр (для наглядности — я в эту точку воткнул шампур

Отмечаем по обе стороны от него две равноудаленные точки (с помощью веревки это очень просто сделать). Теперь мы имеем три точки, которые находятся на одной прямой линии и два равных отрезка между ними (на рисунке ниже — 3 шампура).

Затем, нам достаточно определить середину веревки произвольной длины (В своем случае, для удобства, я на противоположных концах сделал петли, накинул их на колышек (шампур) и натянул веревку, тем самым разделил ее на две равные части).

Теперь, концы веревки совмещаем с двумя крайними точками и натягиваем ее за найденную середину.

Перпендикуляр готов (Свойство равнобедренного треугольника, высота которого делит основание на два равных отрезка)

Способ №2: Пересечение двух дуг

Данный способ выручает, когда у вас есть только короткая веревка. Как и в предыдущем способе, нам требуется опять же построить три точки на одной прямой, где две крайние равноудалены от центральной.

Теперь, подобно циркулю, из каждой крайней точки рисуем дуги одинакового радиуса. Точка пересечения двух дуг и будет давать нам перпендикуляр к прямой.

Схематично, это выглядит так (точка О является точкой пересечения дуг):

Наверное, это самый используемый способ, в котором применяются равные отрезки в соотношении 3:4:5. Данные отрезки могут измеряться в сантиметрах, метрах, километрах или любой произвольной длины, которую мы и будем использовать.

Для наглядности, я сделал на одной веревке 13 узлов с равными расстояниями друг от друга.

Теперь, достаточно просто туго растянуть веревку за вершины, которые отделяются между собой 3, 4 и 5 отрезками. Опять же, использую шампуры :-)))

Прямой угол построен!

На этом всё, спасибо за терпение :-)))

Если Вам было интересно, ставьте палец вверх и подписывайтесь на мой канал! Впереди много интересных тем!

Действительно ли прямой угол?

Возможно, некоторые читатели, ознакомившиеся с заголовком данной статьи, возразят, что прямой угол можно получить не всегда, и не всегда при строительстве используются именно ровные и точные прямые углы.

И, в принципе, они правы. Получить его весьма сложно, особенно если наблюдается неровность фундамента, на котором осуществляется строительство здания. Но, даже учитывая это обстоятельство, ни в коем случае нельзя делать вывод, что расчёт прямого угла можно делать просто «на глаз». В любом случае, если не представляется возможным вычислить идеальный прямой угол, то требуется достичь наиболее приближённого значения к идеальному углу в 90 градусов. И этого можно добиться, используя незатейливые инструменты и не самые сложные математические знания и познания в геометрии.

Разметка фундамента сложной формы

Хорошо, когда размечается обычный прямоугольный фундамент под дом, сделать это своими руками не представляет никаких трудностей. А как быть, если дом сложной формы.

Тут, конечно, разметка будет немного сложнее, но все же не на столько, чтобы за это отдавать часть своего драгоценного бюджета.

1. Необходимо дом заключить в прямоугольник, как показано на схеме синим пунктиром (исключив выступающие эркеры).
2. Размечаем данный прямоугольник на участке, как в предыдущем разделе, проверяем и поправляем диагонали.
3. Затем размечаем все оставшиеся углы таким же способом, как и для прямоугольного дома, только натягивать шнуры будем не от границ участка, а уже от границ самого дома (синего прямоугольника).
4. Проверять диагонали каждого отдельного получившегося прямоугольника, в принципе, не надо, потому что если синий прямоугольник получится идеально ровным, то натягивая параллельно его сторонам шнуры, мы получим точную разметку фундамента будущего дома.

Разметка эркера

Сама по себе разметка эркера, хоть и сложнее чем прямоугольная разметка, но тоже не представляет собой особой сложности и опасности, как может показаться на первый взгляд.

Я не буду так подробно описывать разметку эркера, как это было в предыдущем разделе с фундаментом прямоугольной формы, потому что принципы те же самые. Опишу только нюансы, которые необходимо учесть, если вы делаете это своими руками.

разметки фундамента под дом

1. Итак, дом уже размечен, шнуры не убираем.
2. На шнурах 5-7 и 1-3 размечаем выпуклость эркера и натягиваем шнур.
3. Затем на нижней границе участка отмеряем длину эркера и выставляем колышек №9.
4. Переносим эту длину на сторону дома CD (точка H) и натягиваем шнур между полученной точкой и колышком №9 (уже должны получиться очертания в виде прямоугольника).
5. Далее просто от точки C и от точки H, согласно проекту, отмечаем одинаковые расстояния и переносим их на шнур, натянутый в пункте 2 (точки E и F).

Как разметить острый угол

Гораздо реже возникает надобность в создании острых углов, в частности 45°. Для формирования подобных фигур формулы более сложные, однако это не самое проблематичное. Гораздо сложнее свести все линии, начерченные или натянутые шнурами — дело это непростое. Поэтому я предлагаю использовать упрощенный метод. Сначала размечается прямой угол 90°, а затем диагональ 141,4 делится на нужное количество равных частей. Например, чтобы получить 45°, диагональ нужно поделить пополам и от точки А провести линию через место деления. Таким образом мы получим два угла по 45 градусов. Если поделить диагональ на 3 части, то получится три угла по 30 градусов. Думаю алгоритм вам понятен.

Собственно я рассказал все, что мог рассказать, надеюсь все изложил понятным языком и у вас больше не возникнет вопросов как размечать и проверять прямые углы. Стоит добавить, что уметь делать это должен любой отделочник или строитель, ведь полагаться на строительный угольник небольшого размера — непрофессионально.

Зачем нужна разметка

Многие непрофессиональные строители не понимают важности подготовительных работ. Ниже представлены проблемы, которые могут возникнуть, если сделать разметку не правильно или вовсе пренебречь ей:

• нарушение геометрических размеров здания;
• неточности угловых размеров;
• неправильная работа несущих конструкций из-за отклонения фундаментов и стен от проектных;
• при использовании сборных перекрытий их элементы, изготовленные по проектным значениям, могут не подойти по существующим размерам, что приведет к дополнительным финансовым и трудовым затратам.

От расположения фундаментов зависит местоположение будущих стен здания и размеры помещений.

Как можно вычислить прямой угол?

Итак, в этой статье будет описан принцип 3-4-5 при определении угла в 90 градусов. Ничего сложного в этом нет. Потребуется просто лишь чуть пораскинуть мозгами и вникнуть во все расчёты, которые смогут помочь в проверке угла.

Итак, нужно обозначить следующие шаги:

1. Для начала стоит разобраться в том, почему принцип так обозначен — 3-4-5. Это не просто набор цифр, это величина сторон прямоугольного треугольника. Теорема Пифагора гласит: квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Цифры 3-4-5 очень подходят для проверки этого простого правила геометрии: 3*3+4*4=5*5, то есть 9+16=25. Именно эти цифры и будут использоваться в дальнейших вычислениях;
2. Итак, потребуется для начала отмерить 3 метра от угла вдоль одной из стен. Тут следует отметить, что 3 метра — предпочтительная длина замера, но в том случае, если комната маленькая, можно отметить всего 30 сантиметров. В месте замера нужно сделать отметку;
3. В принципе, можно использовать и другие цифры, но рекомендуется в любом случае использовать пропорционально увеличенные числа, например: 9-12-15 или же 30-40-50;
4. После проделанного предварительного замера нужно отмерить 4 метра вдоль другой стены, тоже от угла. Ну или соответственно 40 сантиметров, если комната маленькая. Нужно сделать отметку;
5. Теперь остаётся сделать последнее действие, по которому уже можно судить прямой угол или нет. От измеряющего потребуется измерить расстояние между сделанными отметками. По полученным данным можно будет сделать определённые выводы:
   • Если расстояние между отметками будет равняться 5 метрам ровно, это будет означать, что угол является прямым;
   • В том случае, если измеренное расстояние будет равняться меньше 5 метров, угол будет меньше, чем 90 градусов;
   • Ну и, наконец, величина угла будет составлять больше 90 градусов, если полученная величина замера будет равняться больше 5 метров.

Как выставить угол 90 градусов без специального инструмента (угольника)?

Допустим, у нас есть линия  к которой нам нужно выставить перпендикуляр, т.е. еще одну линию под углом 90 градусов относительно первой. Или у нас есть угол (например, угол комнаты) и нам нужно проверить равен ли он 90 градусам.

Все это можно сделать с помощью одной только рулетки и карандаша.

Есть две отличные штуки, такие как «Египетский треугольник» и теорема Пифагора, которые нам в этом помогут.

Итак, Египетский треугольник — это прямоугольный треугольник с соотношением всех сторон равным 3:4:5 (катет 3: катет 4: гипотенуза 5).

Египетский треугольник напрямую связан с теоремой Пифагора — сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы (3*3 + 4*4 = 5*5).

Как нам это может помочь? Все очень просто.

Задача №1. Нужно построить перпендикуляр к прямой линии (например, линию под 90 градусов к стене).

Шаг 1. Для этого от точки №1 (где будет наш угол) нужно отмерить на этой линии любое расстояние кратное трем или четырем — это будет наш первый катет (равный трем или четырем частям, соответственно), получаем точку №2.

Для простоты вычислений можно взять расстояние, например 2м (это 4 части по 50см).

Шаг 2. Затем от этой же точки №1 отмеряем 1,5м (3 части по 50см) вверх (выставляем примерный перпендикуляр), чертим линию (зеленая).

Шаг 3. Теперь из точки №2 нужно поставить метку на зеленой линии на расстоянии 2,5м (5 частей по 50см). Пересечение этих меток и будет нашей точкой №3.

Соединив точки №1 и №3 мы получим линию-перпендикуляр нашей первой линии.

Задача №2. Вторая ситуация — есть угол и нужно проверить прямой ли он.

Вот он, наш угол. Крнечно проще проверить большим угольником. А если его нет?

Отмеряем от угла любую длину кратную четырем, в данном случае это 1,6м.

В другую сторону три части, соответственно 1,2м.

И между этими точками должно оказаться пять частей, т.е. 2м.

Как видите, у нас угол оказался прямее всех прямых.

Чего и вам желаем!

Проверка прямого угла

Начнем с самого простого — проверки прямого угла с помощью теоремы Пифагора. Самым частым примером в отделке и строительстве является проверка перпендикулярности стен. Перпендикулярные стены — это стены, расположенные друг к другу под прямым углом 90°.

Итак, берем любой проверяемый внутренний угол. На стенах (на одной высоте) или на полу отмечаем на обоих стенах отрезки произвольных длин. Длинна этих отрезков произвольная, по возможности нужно отмечать как можно больше, но чтобы между отметками на стенах удобно было мерить диагональ. Например, мы отметили 2,5 метра (или 250 см.) на одной стене и 3 метра (или 300 см.) на другой. Теперь длину отрезка каждой стены возводим в квадрат (умножаем саму на себя) и получившиеся произведения складываем. Выглядит это так: (2,5×2,5)+(3×3)=15,25 — это диагональ в квадрате. Теперь нужно извлечь из этого числа квадратный корень √15,25≈3,90 — 3,9 метра должна составлять диагональ между нашими отметками. Если измерение рулеткой показывает другую длину диагонали — проверяемый угол развернут и имеет отклонение от 90°.

Калькулятор расчета диагонали прямого угла

Извлечение квадратного корня никогда меня не привлекало — простому человеку не обойтись без калькулятора, к тому же, не на всех мобильных устройствах калькуляторы умеют извлекать его. Поэтому можно пользоваться упрощенным методом. Нужно лишь запомнить: у прямого угла со сторонами ровно 100 сантиметров, диагональ равна 141,4 см. Таким образом, у прямого угла со сторонами 2 м. — диагональ равна 282,8 см. То есть на каждый метр плоскости приходится 141,4 см. У этого метода один недостаток: от измеряемого угла нужно откладывать одинаковые расстояния на обеих стенах и отрезки эти должны быть кратны метру. Не буду утверждать, но по моей скромной практике — это гораздо удобнее. Хотя не стоит забывать о первоначальном способе совсем — в некоторых случаях он очень актуален.

Сразу же возникает вопрос: какое отклонение от вычисленной длинны диагонали считать нормой (погрешностью), а какое нет? Если проверяемый угол с отмеченными сторонами по 1 м. будет 89°, то диагональ уменьшится до 140 см. Из понимания этой зависимости можно сделать объективный вывод, что погрешность диагонали 141,4 см. в несколько миллиметров не даст отклонения в один целый градус.

Как проверить внешний угол? Проверка внешнего угла по сути не отличается, нужно лишь продлить линии каждой стены на полу (или земле, при помощи шнура) и получившийся внутренний угол измерить обычным способом.