Электроснабжение частного дома: однолинейная схема. схема электроснабжения частного дома

Правильно составляем схему электропроводки в частном доме своими руками: что нужно знать?

Каждый домовладелец, который строит дом, делает капитальный ремонт в старом доме желает быстро и надежно провести монтаж электрической проводки с минимальными затратами. Для этого составляется проект и схема электропроводки в частном доме, где учитываются все основные элементы плана:

• источник питания, к которому будет осуществляться подключение;
• место размещения узла учета и марка прибора (счетчика);
• место размещения, размеры и используемые материалы для контура заземления;
• марка кабеля, его сечение и длина до распределительного щита;
• место установки распределительного щита;
• количество, защитных автоматов и их номиналы;
• маршруты прокладки кабелей с указанием маркировки;
• места установки, распределительных коробок, розеток, выключателей и осветительных приборов;
• сечения проводов на розеточных группах, освещения и отдельных линиях для нагревательных приборов, проект предусматривает еще много других деталей.

К составлению проекта и согласованию с энергетиками, придется привлекать специалистов. Монтажные работы и подключения от узла учета, распределительного щита по всему дому можно несложно выполнить своими руками.

• Последовательность плана выполнения монтажных работ
• Расчет потребляемой мощности
• Выбор сечения кабеля по длине и мощности
• Установка контура заземления
• Монтаж элементов распределительного щита
• Схема распределения проводки по группам
• Выбор кабеля для проводки в помещениях

Выбор розетки

Согласно техническим нормам электроплита должна включаться непосредственно в розетку. Подключение через удлинитель из соображений электрической безопасности запрещено. Для подключения электрической плиты нельзя использовать обычную розетку, поскольку она не способна выдерживать высокую нагрузку. Для электрических бытовых приборов большой мощности необходимы специальные розетки, рассчитанные на мощность 7 кВт и больше. Подбирая такую розетку, надо ориентироваться на максимальное значение номинального тока.

Силовые розетки могут быть изготовлены из карболита и высококачественного пластика. Розетки первого типа представлены только в черном цвете и имеют меньшую стоимость. Пластиковые розетки изготавливаются, в основном, в белом цвете. Они отличаются высоким качеством и высоким уровнем износоустойчивости, поэтому и стоят дороже, чем карболитовые.

Выпускаются силовые розетки для открытой и скрытой установки. Если розетка устанавливается непосредственно за плитой, которая стоит возле самой стенки, то лучше использовать модель для скрытой установки, у которой рабочий механизм полностью прячется в стене.

Необходимо также учитывать количество фаз в домашней сети и наличие заземляющего контакта в розетке.

Приступая к установке розетки, надо сначала отключить электропитание в квартире. Затем с помощью перфоратора в выбранном месте проделывается отверстие для стакана подрозетника. В подрозетник продевают питающий провод, с которого снимают защитную оплетку. Концы освобожденных проводов в разноцветной изоляции тщательно зачищают на длину до одного сантиметра. Потом их присоединяют к контактам розетки.

При этом очень важно правильно подсоединить все провода. Желто-зеленый провод надо подключить к заземляющему контакту розетки, который расположен по центру, а фазный и нулевой провода подсоединяют к крайним контактам

Очень важно, чтобы при подключении розетки ноль обязательно попадал на ноль, а фаза на фазу. В противном случае произойдет короткое замыкание. Поэтому очень внимательно надо проверить правильность и качество подсоединения проводов. После проверки подрозетник плотно фиксируют в стене, используя гипсовый или алебастровый раствор. В заключение необходимо проверить работу розетки и подключить саму плиту.

Иногда возможность монтажа силовой розетки для электроплиты отсутствует. В таком случае плиту можно подключить к питающему кабелю напрямую. Кабель помещают в распределительную коробку и все его провода присоединяют к соответствующим клеммам колодки. В некоторых случаях коробку не используют и питающий кабель выходит просто из стены.

При подключении плиты к кабелю без электророзетки надо раскрутить вилку на шнуре питания плиты. Затем в корпус вилки заводится разделанный конец кабеля и все его провода подсоединяются к проводам шнура. При этом надо тщательно следить за тем, чтобы провода были одного цвета, то есть голубой провод шнура питания плиты соединен с голубым проводом кабеля электросети, желто-зеленый с желто-зеленым и красный с красным. Конечно, все работы, связанные с подключением электрооборудования, следует проводить при отключенной домашней электросети.

Подключение плиты напрямую к электрокабелю считается более надежным, так как в этом случае присутствует минимальное количество контактных точек, что повышает надежность соединения. Но данный метод не совсем удобный, поскольку отключить электропитание плиты можно только с помощью автомата.

В том случае, когда в квартире уже есть розетка для электроплиты, необходимо проверить, где располагается фаза, ноль и заземление и соответственно подключать провода в вилке. Чтобы определить фазу в розетке, можно воспользоваться индикатором напряжения в виде отвертки. Делается это довольно просто: индикатор устанавливается в место предполагаемой фазы. Если на нем загорается светодиод, значит, есть напряжение и это – фаза. Если светодиод не загорается, то напряжения нет и это – ноль. Земля определяется еще проще. Обычно это контакт внизу или вверху розетки.

Выбор розеток и выключателей

Для обеспечения пожарной безопасности в деревянном доме устанавливаться должны розетки и выключатели, имеющие металлическую монтажную пластину. Сначала на стену монтируется она, затем устанавливается внешняя панель. Допускается использование пластиковых пластин, но пластик должен быть негорючим и иметь соответствующий сертификат пожарного надзора.

Розетки и выключатели в деревянном доме должны иметь негорючие монтажные пластины

Причем, для безопасного подключения большинства современной аппаратуры требуется трехпроводные розетки с заземляющим проводом. Требуется заземление и при подключении освещения, но внутри помещения это часто не выполняется. А вот для освещения на улице наличие заземления необходимо: тут условия эксплуатации намного сложнее.

Типовые решения для частного дома

хемы электропроводки и вводно-распределительных щитов разрабатываются всегда индивидуально для каждого конкретного дома. Здесь многое зависит от выбранных для установки в коттедже бытовых приборов и создаваемого освещения. Однако существует ряд основополагающих правил, которые обязательны к соблюдению при проектировании домовой электрики.

Принципиальная схема разводки электропроводки шлейфом

Домовая электропроводка должна быть выстроена по следующему принципу:

1. Первым от ввода идет рубильник, с помощью которого можно в любой момент обесточить весь участок.
2. Вторым размещается электросчетчик.
3. Затем ставится общий автомат защиты.
4. Только потом идет разветвление на группы потребления с отдельными УЗО или автоматическими выключателями.

Также в электрощите устанавливаются раздельные шины – одна на «землю» (PE), вторая на «ноль» (N). Идущие на них провода нигде не должны пересекаться или соединяться между собой. Это два отдельных контура в электрике.

Схема кухонной электропроводки для подключения бытовой техники

Сейчас есть разнообразные программы и онлайновые конструктора, помогающие рассчитать потребляемую мощность для ТУ и составить план разводки электрических проводов и розеток по коттеджу. Однако использовать их надо осмотрительно. Это выполненная с помощью подобных ресурсов онлайн планировка участка не грозит особыми проблемами. А вот ошибки в расчетах мощностей и электротоков могут привести к серьезным бедам.

Необходимые отступы при монтаже электропроводки

Проектировать электрощит и средства защиты в нем следует доверять только профессионалам. Несмотря на существующие типовые решения, все равно каждый проект получается в итоге с теми или иными индивидуальными особенностями. Без познаний в электротехнике самостоятельно заниматься подобными расчетами не стоит. Потом соединить провода по разработанному чертежу можно самому. Но проектирование лучше оставить специалисту.

Отступы при монтаже электропроводке в кухне

Автономные солнечные электростанции

Для снабжения частного жилого дома применяют коллекторы или солнечные батареи. Эти устройства поглощают световую энергию и преобразовывают ее в ток, который потом питает системы, устройства и приборы, работающие на электричестве.

Солнечные батареи (панели) представляют собой набор соединенных вместе и заключенных в раму полупроводниковых элементов, перерабатывающих ресурсы света в электрическую энергию. Оборудование не потребляет топлива и не нуждается в сложном высокопрофессиональном обслуживании.

Для содержания объекта в порядке достаточно просто время от времени протирать поглощающее зеркало от пыли и убирать с него мелкий мусор. Установка агрегата на некотором возвышении под углом около 70 градусов создаст условия, при которых в зимний период времени снег не сможет скапливаться на поверхности батарее и препятствовать ее корректной работе.

Регулировка гелиосистемы происходит автоматически. Владельцу не требуется включать или выключать оборудование. Выработанная энергия скапливается в специальных аккумуляторных комплексах и позволяет использовать электричество круглосуточно в индивидуальном, удобно лично для хозяина режиме.

Солнечная батарея напрямую преобразует энергию света в электроток и, в отличие от генераторных установок, делает это абсолютно бесшумно, не мешая таким образом ни жильцам, ни соседям

Солнечные батареи высокого качества очень надежны и рассчитаны на полноценную эксплуатацию в течение как минимум 25 лет. К концу этого периода их работоспособность немного снижается и следующие 20 лет панели выдают ресурс в объеме около 80% от базовой изначальной мощности, заявленной производителем.

Таким образом, общий срок службы батарей составляет 45 лет, что значительно превышает показатели прочих автономных систем.

В отличие от ветряных генераторов, напрямую зависящих от определенных метеорологических явлений, солнечные батареи гарантированно выдают электроэнергию каждый день. В непогожие пасмурные дни их производительность становится немного меньше, но не прекращается полностью

Так как солнечный свет имеется практически везде, гелиопанели почти не имеют ограничений по установке. Размещать их можно на любом незатененном пространстве участка, обращая принимающую поверхность под определенным углом на южную сторону.

Выбирая место для расположения солнечных панелей на приусадебной территории, нужно следить, чтобы рядом не было высоких деревьев и строений, загораживающих солнце и отбрасывающих тень. Иначе батарея не сможет работать в полную силу

Если размеры приусадебной территории не позволяют выделить для оборудования отдельное свободное место, уместно использовать для монтажа системы поверхность крыши жилого дома или кровлю хозяйственных построек.

Несмотря на некоторую хрупкость, солнечные панели имеют значительный вес и требуют четкого и надежного крепления. Перед монтажом надо оснастить кровельную конструкцию прочными балками или подпорками, чтобы в будущем крыша не обвалилась, не выдержав дополнительной нагрузки, не предусмотренной изначальным проектом

Ветряные и гидроэлектрические системы имеют фиксированный уровень мощности. У гелиосистем эта величина плавающая и зависит только от количества установленных батарей. Солнечные панели можно использовать в качестве дополнительных энергетических источников. В этом случае понадобится гибридный инвертор, с которым ознакомит рекомендуемая нами статья.

Если в большом количестве энергии на данный момент нет потребности, можно поставить агрегат миниатюрных габаритов, а в случае надобности в удобное время нарастить дополнительные панели и увеличить объем получаемого ресурса.

Схема электропроводки в доме

По действующим нормам при подключении электричества без трансформатора потребляемая мощность для частного дома не должна превышать 15 кВт. Ее находят, сложив мощность всех электроприборов, которые могут быть включены одновременно. Если найденная цифра меньше 15 кВт, вводный автомат ставят на 50 А. Если мощность больше, необходим еще трансформатор. Его параметры вам укажут в проекте, так как в этом случае, без него не обойтись.

Надо продумать проводку так чтобы было удобно пользоваться и чтобы одинаковые потребители были на одном автомате

Где ставить вводный щит, требования к корпусу

В последнее время представители организаций энергоснабжения требуют устанавливать счетчики (и вводные автоматы, соответственно) на улице. Это делается для того, чтобы была возможность проконтролировать потребление даже в том случае, если хозяев нет дома. Но это требование ничем не подкреплено, и, если вы желаете, можете все устанавливать внутри дома. Но чаще, чтобы не препираться с контролерами, требования выполняют, и устанавливают автомат и счетчик на улице.

Вариант построения схемы электроснабжения дома

Для установки на улице автомат защиты (АЗ) и счетчик должны быть в герметичном корпусе, защищенном от попадания пыли, грязи и влаги. Класс защиты для установки  должен быть не ниже IP-55. Для удобства контроля показаний в дверце бокса для электросчетчика должно быть окошко. Для установки внутри деревянного дома требования несколько ниже:  IP-44, но корпус обязательно должен быть металлический.

Организация ввода в дом

После вводного автомата устанавливается электрический счетчик, затем устанавливается еще УЗО — для аварийного отключения электропитания при наличии короткого замыкания, а потом кабель заводится на электрощит внутри дома. Номинал автомата внутри дома должен быть на одну ступень ниже, чем установленный снаружи. В этом случае при наличии проблем, первым сработает автомат в доме и вам не придется каждый раз карабкаться на стену к установленному там вводному автомату.

Схема электропроводки в деревянном доме при однофазном подключении (220 В)

В щитке установлены однополюсные автоматы, к которым подключены провода, расходящиеся по помещениям. Они крепятся на DIN-рейки, их количество набирается в зависимости от того, сколько потребуется отдельных «веток»  электроснабжения. Чтобы узнать, сколько автоматов должно стоять в вашем щитке, считаете количество необходимых  групп, добавляется «на развитие» два-три свободных автомата. Это и будут «ветки». По полученному количеству подбираете электрощит по размерам.

Разбиваем потребителей на группы

При планировании схемы электропроводки в деревянном доме, все точки подключения разбиваются на отдельные группы (их часто называют группами потребления). Например, все розетки на первом этаже запитываются от одного автомата, отдельное устройство ставят на осветительные приборы в доме, еще один — на освещение улицы. Если будет использоваться какое-то мощное электрооборудование — бойлер, электрокотел, электроплита и т.п.  — для них желательно провести отдельные ветки электроснабжения и установить персональные автоматы. Отдельные устройства защиты устанавливаются и для электропитания хозяйственных построек (если не хотите тянуть к ним отдельные вводы и устанавливать отдельный счетчик, но только при условии, что мощность всех электроприборов не превышает 15 кВт).

Можно представить схему проводки в деревянном доме в таком виде. Так проще понять, какие устройства и кабели потребуются. Если дописать длину кабелей, можно будет высчитать и метраж кабелей/проводов

С точки зрения безопасности, лучше сделать как можно больше отдельных ветвей электропитания. Это увеличит количество автоматов и увеличит стоимость проекта, но уменьшит количество потенциально опасных мест соединения. Именно в местах отвода проводников чаще всего возникают проблемы: контакты окисляются, нагреваются, затем начинают искрить. Потому лучше количество соединений сделать как можно меньше.

Пример нарисованной на плане схема электропроводки в деревянном доме

И, на последнем этапе, желательно на плане дома нарисовать схему разводки электричества по помещениям. Группы потребителей при этом проще рисовать разными цветами. Так вы сможете более полно представить себе, как будет выглядеть схема электропроводки в деревянном доме, ее будет проще делать своими руками. Например, все может выглядеть так, как на фото ниже.

Установка контура заземления

Этот план работ не требует сложных расчетов, больше физической нагрузки, земельные работы по рытью траншеи выполняют своими руками, если позволяет здоровье. Контур заземления важный элемент в схеме электропитания дома, он обеспечивает безопасную эксплуатацию сети. Поэтому его устанавливают и подключают к распределительному щиту до подачи электроэнергии с вводного кабеля.

По проекту, размещать контур надо в 2 – 3 метрах от фундамента, со стороны распределительного щита. Роют траншею формой равнобедренного треугольника, со сторонами 1.2м, глубиной полметра. По углам траншеи забиваются штыри, на глубину до 3м, сверху оставляют 25 см, для соединения сторон горизонтальной полосой.

В качестве горизонтальных элементов можно использовать уголок 50х50х5 мм, вертикальными элементами служит стальная планка 40х4 мм. Заземляющий проводник от контура до щита из металлической полосы или круглой стали сечением не менее 16 кв./мм. Все соединения элементов конструкции контура делаются сваркой до корпуса распределительного щита. Заземляющий проводник на щите крепится болтами, место соединения тщательно зачищается и смазывается токопроводящей смазкой.

Подробнее о схеме электропроводки

Вывод проводов из распределительного щитка соответствует расположению потребителей в разных помещениях. Рассмотрим подробнее типовые схемы распределения электричества в доме.

В современном жилище мы используем различные электроприборы, потребляющие разное количество электроэнергии. Уровень потребления ее выражается в мощности электроприбора.

Самыми мощными потребителями в современном доме являются электрические плиты, нагреватели в сауне, самыми экономными – электролампочки и мелкие бытовые устройства.

Ниже приведены средние характеристики энергопотребления некоторых наиболее часто используемых электроприборов от самых мощных к менее мощным (в Вт):

• Проточный нагреватель воды – 5000
• Электроплита – 3000
• Автоматическая стиральная машинка – 2500
• Сварочный аппарат – 2300
• Духовка – 2000
• Утюг – 1700
• Бойлер – 1500
• Пылесос – 1500
• Обогреватель – 1500
• СВЧ-печь – 1400
• Электрочайник – 1200
• Вентилятор – 1000
• Холодильник – 600
• Компьютер – 500
• Телевизор – 300
• Лампочка – 60

Уже из этого небольшого списка видим, где сосредоточены главные потребители электроэнергии в нашем доме – на кухне и в ванной-прачечной. Естественно, не рекомендуется включать все приборы сразу, но и включенной электроплиты при постоянно работающем холодильнике достаточно для существенной нагрузки на сеть.

Именно узлы, от которых ведут провода в такие помещения, имеют самые мощные автоматы.

Варианты соединения элементов в электрических цепях

Чтобы разводка электрики в квартире была сделана корректно нужно обладать знаниями в сфере электротехники, а в идеале еще и опытом подобных работ. Если вы не обладаете достаточным уровнем квалификацией и опытом, то за работу не стоит браться, а доверить ее специалистам.

Можно, конечно же, попытаться самому сделать разводку электрики в жилище, но последствия могут быть весьма печальные. Лучше всего было бы доверить все работы квалифицированному спецу, который составит корректную схему, а также проведет необходимые мероприятия по обустройству новой проводки или замене старой. Если же вы знаете, что можете справиться с составлением схемы, а также с обустройством электросети в вашем жилье, то для начала нужно вспомнить о методах соединения электрических цепей.

Последовательный метод. В данном случае каждый элемент замкнутой цепи должен подключаться к предыдущему, при этом схема не предусматривает наличия узловых контактов.

Разные схемы соединения

Самым банальным примером такого типа соединения является елочная гирлянда – в ней каждая лампочка соединена с соседней, и все они расположены на одном общем проводе. Основным минусом данной схемы является тот факт, что выход из строя одного из элементов сети ведет к поломке всей системы.

Параллельный метод. Эта схема полностью противоположна предыдущей. Здесь элементы цепи не соединяются друг с другом, но группируются в отдельные узлы. Если случится поломка одного из элементов, то все остальные смогут нормально функционировать.

Смешанный метод. Как это понятно из названия, в данном случае для одной электрической цепи используются одновременно два вышеописанных метода.

Типичная 3-комнатная планировка

В типовой 3-комнатной квартире жилое пространство распределено различным образом, причем некоторые варианты весьма удобны, другие способны доставить дискомфорт.

Существует вариант с двумя маленькими и одной большой комнатой, с одной комнатой изолированного типа и двумя смежными помещениями. Есть так называемая схема «самолет», когда окна комнат выходят на разные стороны дома.

Если в семье есть дети, то распределение помещений имеет смысл сделать следующим: одну комнату отвести под детскую, одну оставить для спальни, а большую отдать гостиной. Во многих 3-комнатных квартирах присутствует раздельный санузел, они максимально удалены от лестницы и лифта, площадь составляет от 56 до 80 кв. м.

Расположение комнат в «новостройках»

В настоящее время санузел принято располагать рядом с кухонной комнатой. Также в современных планировках может использоваться открытый тип жилья, когда нет изолированных друг от друга комнат, что может быть не совсем удобно.

Трехкомнатное жилье также может иметь и угловое расположение. В этом случае одна из комнат становится проходной и ее обычно превращают в гостиную. В этом случае часто совершают перепланировку такой квартиры.

Нельзя не упомянуть про чешскую типовую планировку трехкомнатной квартиры. Она является весьма продуманной, но лишенной оригинальности. Хотя в этом случае вы всегда можете совершить перепланировку, так как далеко не все стены в ней являются несущими.

В настоящее время в современных многоквартирных домах может применяться самое разнообразное расположение комнат. Постоянно появляются новые виды планировок трехкомнатных квартир, что позволяет удовлетворить самые различные вкусы будущих владельцев квартир.

В панельных домах

Также старые типовые планировки в панельных домах при помощи опытных дизайнеров всегда можно превратить в нечто новое и современное, кардинально поменяв облик квартиры.

Что касательно квартир в пятиэтажных «хрущевках», то для них сейчас стараются выбрать более комфортную перепланировку. Например, кладовку в такой квартире превращают в гардеробную для хозяйки.

Также применяют частичное объединение помещений, например, балкон со спальной или кухню с гостиной. Пол в такой квартире меняют, используя плитку и убирая старое деревянное покрытие и стяжки.

Один из интересных вариантов – перепланировка стандартной типовой трехкомнатной «распашонки» в девятиэтажках в квартиру с объединенной кухней-гостиной и двумя изолированными комнатами.

Необходимо отметить, что трехкомнатные квартиры в пятиэтажках проектировались не совсем удачными. Смежные комнаты и небольшие площади помещений были не очень удобны. Поэтому в настоящее время для улучшения условий проживания применяют кардинальную перепланировку квартиры.

Воздушный ввод кабеля

Подключение электричества к дачному дому от столба можно произвести с помощью воздушного ввода. Данный способ подразумевает натяжение кабеля от ЛЭП до щитка с помощью анкерных болтов на опоре. Ввод провода нужно делать не ниже, чем на 2 м 75 см над землёй, а при недостаточной высоте конструкции используются специальные стойки из труб. Она может быть изогнутой («гусак») или прямой.

Если высота дома соответствует нормам, то на стене устанавливается щиток с устройством защитного отключения. Пространство от столба до места ввода должно составлять до 10 м. Если оно больше, то требуется установить дополнительную опору, которая будет вмонтирована на промежутке до 15 м от линии электропередач.

Отвод от столба делается проводом с сердечником из меди и с сечением от 4 мм² (длина до 10 м) до 6 мм² (от 10 до 15 м) и 10 мм² при длине кабеля больше 25 м. Если сердцевина провода состоит из алюминия, то её диаметр должен составлять не меньше 16 мм. Если для ввода электричества в дом используется СИП, то для его подключения требуется специальная арматура и изолятор из стекла, полимера или фарфора.
 

Видео описание

Как производится прокладка вводного кабеля по воздушным линиям, показано в видео:

Первая нужна для защиты кабеля от схода снега или падения дерева. При этих происшествиях арматура ломается, но кабель остаётся целым. Изолятор требуется для защиты перемычек, так как из-за жёсткости СИП его нельзя напрямую подключить к щитку. Для этого к нему крепится более мягкий кабель. Также при соединении алюминиевых и медных проводов запрещается производить скрутку. Для этого все перемычки требуется делать из клеммных коробок, а для их защиты использовать изоляторы.

При натяжении кабеля следует учесть, что его высота над пешеходной зоной должна составлять не меньше 3,5 м, а над проезжей частью требуется расстояние до земли от 5 м. Силу натяжения требуется регулировать с помощью динамометра. Преимущество воздушной прокладки в том, что требуется мало ресурсов для подключения кабеля, а также есть возможность быстрой замены провода.

Недостатком такого ввода является то, что электропроводка открыта и может подвергаться повреждению деревьями, погодными условиями или другими механическими способами. Также висящие провода препятствуют подъезду крупногабаритного транспорта (автокраны, автовышки, пожарные машины).
 

Провод проложен по воздушным линиямИсточник samelectrik.ru

Расчёт кабеля

Требуется знать какое сечение нужно для 15 кВт и 380 для ввода в дом, так как при алюминиевом и медном сердечнике оно имеет разные характеристики, а также отличается при разном способе подключения. Для открытого введения при напряжении в 380 В и мощности в 15 кВт требуется медная жила с сечением от 4 мм², и способная выдержать силу тока от 41 А, а для алюминиевого провода – от 10 мм² и силой тока от 60 А.

Для проложенных в трубе кабелей медные жилы должны иметь сечение от 10 мм², а для алюминиевых – от 16 мм². Длина кабеля зависит от расстояния места ввода до столба, а также наличия дополнительных креплений или подпорок.
 

В первую очередь провод подводят к счётчику электроэнергииИсточник i.ytimg.com

Коротко о главном

Кабель для прокладки в земле на 15 кВт мощности сети нужно брать с защитой или прокладывать его в трубе. Сечение такого провода должно составлять от 10 мм².

Кабели бывают для воздушного и подземного размещения.

Проводить кабель через стену нужно в металлической трубе под небольшим наклоном.

Сечение кабеля напрямую зависит от способа его ввода, а также материала из которого он изготовлен.

Для сети в 15 кВт с напряжением в 380 В требуется устанавливать дополнительный трёхполосный автомат.
 

Строительные нормы и правила электроснабжения

y http-equiv=»Content-Type» content=»text/html;charset=UTF-8″>le=»padding-left: 20px; margin-left: 22px; border-left: 4px solid #cb504f;»>Как спроектировать, смонтировать в жилых помещениях электроустановки, регулирует СНиП. Среди документов необходимо наличие теплоэнергетического паспорта, в который входят характеристики энергопотребления с указанием энергетической эффективности.

Требования к электропроводке.

Особые предписания предъявляются к электропроводке:

• монтируется она по поверхности либо внутри строения;
• осуществляется изолированными проводами либо кабелем с жилой из меди;
• на проводах предусмотрены оболочки, препятствующие распространению горения.

Виды применяемых электропроводок.

Проводки бывают открытого и закрытого типов.

Открытые варианты прокладываются:

• в коробах;
• внутри плинтусов;
• по строительным конструкциям;
• на лотках.

Такая проводка практикуется при использовании сгораемых стройматериалов в сырых бытовых и чердачных помещениях, в подвалах (ПУЭ – 7.1.37).

При скрытом варианте провода прокладываются по стенам перед оштукатуриванием. Применяется такой способ, например, в саунах, ванных (ПУЭ – 7.1.40). Прокладываются такие проводки:

• в любых по высоте перекрытиях;
• в стенах;
• в строительных пустотах.

Провод толщиной не меньше 1 см закрывается несгораемыми материалами со всех сторон (ПУЭ – 2.1.49).

Места ответвлений.

В них к изолированной проводке не могут прилагаться механические усилия. Запас длины проводов в зонах соединения со светильниками должен превышать 50 мм. Скрытые элементы заключаются в коробки.

Требования к вводящему кабелю.

Его характеристики:

• четырёхжильный;
• желательно медный;
• толщина – 4 мм;
• с толстым изоляционным слоем;
• соответствует установленным сертификатам.

Проведение кабеля осуществляется в гофрированной трубе.

Заключение

Для того чтобы разработать и смонтировать электропроводку в своем доме, нужно быть максимально внимательным и сконцентрированным

Немаловажной будет соответствующая подготовка. Заранее необходимо начертить план жилья, продумать интерьер, расположение мебели, приборов освещения и электротехники

Основной и главный принцип — не уют или меблировка под существующую электропроводку, а электропроводка под идеальный для жильцов интерьер помещения.

Домовладельцам, решившим проектировать и/или прокладывать электросеть самостоятельно, следует помнить, что малейшая неточность или ошибка может привести к неисправности всей сети или даже пожару. При адекватном понимании необходимых для выполнения задач и базовых электротехнических знаниях можно сделать даже сложную электроразводку в своем доме.